Архивы Путешествия - ФЕДУЛОВ MEDIA

Абхазия зимой: почему стоит съездить и что можно увидеть

Погода в Абхазии зимой

 

В целом, это первый вопрос, который мне задают туристы — а как там сейчас с погодой? В Абхазии мягкий климат. Температура воздуха на побережье даже зимой очень редко опускается ниже 5 градусов тепла, а в среднем составляет + 8 + 10 градусов. Всё дело в том, что от холодных воздушных потоков ее защищают высокие горные хребты.

Это позволяет даже в феврале прогуливаться в теплом свитере или ветровке. Прохладно становится только по вечерам. Но если вспомнить, что в большинстве регионов России в это же время температура может достигать -30, то погода в Абхазии зимой просто прекрасна.

Снег даже если и выпадает, то тает почти сразу. Забегая вперёд, скажу: снег мы увидели в Абхазии только по дороге на Рицу. Зато там его было — ого-го сколько!

Единственный момент — в это время года здесь могут идти дожди. Вот и нам в эту поездку в Абхазию сначала казалось, что погода не задалась: границу мы пересекали под проливным дождём. Но на подъездах к Гагре дождик стих, а ближе к Новому Афону и вовсе распогодилось: небо раcчистилось от туч и выглянуло яркое солнце.

Какие достопримечательности Абхазии можно посетить в зимнее время

 

Когда проходили границу, то вместе с нами в очереди на паспортный контроль стояли туристы из больших экскурсионных автобусов. Это говорит о том, что групповые экскурсии из Сочи в Абхазию возят и зимой. Потому что основные абхазские достопримечательности и в это время года никуда не исчезают.

 

Город-курорт Гагра

 

Подробный однодневный маршрут по Гагре, который можно совершить в зимнее время, у меня описан вот здесь: Гагра: что посмотреть на курорте и в окрестностях

Если у вас нет столько времени на Гагру, просто посмотрите основные достопримечательности:

Знаменитый ресторан «Гагрипш» по-прежнему красуется между зелёных пальм. Колоннада, которая украшает город с 1951 года, также гордо красуется на прежнем месте. Только фонтан около неё не работает зимой. И народа на пляже нет.

Едем дальше. Вот она, красивая эвкалиптовая аллея. Винный погребок принца Ольденбургского открыт. Но мы не заезжаем туда, дав себе слово увидеть зимнюю Абхазии в ясном уме и трезвой памяти))

Замечаю, что закрыты некоторые кафе, куда летом мы заходили позавтракать. Ну, конечно, туристов то не  так много, как летом. Из кафе и ресторанов работают в основном те, которые рассчитаны на местных жителей, либо относятся к отелям и пансионатам. Такая тенденция наблюдалась во всех местах, куда мы в тот день приезжали, в том же Новом Афоне, например. Так что по любому, голодным вы зимой в Абхазии не останетесь.

Новый Афон

 

После Гагры направляемся в Новый Афон.

Едем по практически пустой дороге — на календаре 2 января, многие ещё не отошли от новогодних возлияний.

И конечно, привлекаем внимание местных ГАИшников.

Останавливают за то, что якобы проехали на жёлтый сигнал светофора. Доказательств (видеофиксации) у них на нас нет. Поэтому наш водитель быстро решает этот спорный вопрос. Кстати, имейте ввиду: если в Абхазии на дороге установлен знак «40», то и ехать нужно не более (!) 40 км в час! Скорость в 41 км/час уже будет караться штрафом.

По обочинам дороги на каждом шагу растут и продаются мандарины. Просто сплошная «оранжевая» обочина! Цены ниже некуда — 20 рублей за килограмм свежих мандаринов. Также можно недорого купить орехов

В Новый Афон въезжаем, щурясь от яркого солнца. Воздух уже прогрелся до +10. Первым делом поднимаемся к Ново-Афонской пещере (Новоафонская пещера, Абхазия: почему стоит посетить) — купить билеты на ближайший сеанс. Да, здесь порядок такой: каждый полтора часа в пещеру заезжает экскурсия, на которую может попасть ровно столько туристов, сколько помещается в электропоезде, едущем по тоннелю вглубь горы. И ровно столько билетов и продаётся на каждое время.

На паркинге у пещеры летом найти место для машины нереально. Сейчас, зимой, это не проблема. Мы покупаем билеты на 13-00. На часах — начало двенадцатого. Поэтому у нас как раз есть время посетить Ново-Афонский монастырь и прогуляться вдоль плотины на реке Псырцха.

 

Монастырь манит к себе сияющими на солнце куполами. На входе в него сидит всё тот же самый художник, что и летом-весной-осенью, и рисует свои картины. В центре внутреннего дворика, образованного корпусами монастыря, высится Пантелеймоновский собор, построенный в 1888-1900 годах. Его венчают пять куполов. Он построен в так называемом ново-византийском стиле, распространенном в русском церковном зодчестве конца XIX — начала XX века.

 

Стены изнутри богато расписаны в 1911-1914 годах мастерами из села Палех Владимирской губернии и группой московских художников под руководством Н.В. Молова и А.В. Серебрякова. Фрески выполнены в голубых, коричневых и золотистых тонах и интересны тем, что они являются одним из последних памятников русской церковной иконописной школы.

Сейчас туристов здесь, конечно, гораздо меньше, чем летом. И все такие спокойные, умиротворённые, разомлевшие на абхазском солнышке. Спускаемся по тропе грешников вниз и направляемся теперь к плотине и водопаду на реке Псырцха.

 

Это одно из моих любимых мест в Новом Афоне. По набережной Псырцхи летом невозможно пройти спокойно — толпы туристов осаждают это место в поисках прохлады, такой желанной в разгар летнего зноя. Зимой это место более подходит для приятной прогулки. А фото получаются — просто огонь! Где вы ещё найдёте такие краски в январе?

 

Рядом с красивым водопадом есть ещё пара интересных объектов. Первый — это Храм Симона Кананита. Он представляет собой средних размеров церковь из тесаного белого камня. Храм несколько раз разрушался и отстраивался заново.

 

И прямо рядом с храмом расположился Музей истории Абхазского царства. Туда стоит зайти всем, кому интересны история Абхазии и её народа.

В 10 минутах от плотины,  в ущелье Псырцхи расположено еще одно, популярное у паломников и туристов, место – грот-келья апостола Симона Кананита.

До кельи Симона Кананита вы пройдёте красивой тропой вдоль речки, минуя железнодорожную станцию и перрон, зажатые меж двух скал. Причём эта ветка — действующая! По ней ходит даже поезд Москва — Сухум.

Эта прогулка в грот Симона Кананита стала возможной благодаря проведенной в начале 2000-х годов реконструкции в районе ущелья. Путь к гроту начинается у храма. Вымощенная диким камнем историческая тропа идет вдоль берега реки, мимо лобного места, где Симон Кананит был убит, и извилисто поднимается в гору. По пути встречаются следующие достопримечательности:

  • целебный источник со святой водой;
  • небольшой кусок гранита с отпечатком ноги апостола;

 

Чтобы всё это осмотреть без спешки, вам понадобится часа полтора, не меньше. Поэтому к началу экскурсии в пещеру мы чуть было не опоздали. Но всё-таки успели.

В пещеру я на этот раз сама не иду — была там до этого не раз. И пока наша группа отправляется изучать сталактиты и сталагмиты, я отправляюсь вниз по переулку — к морю.

Море. Залитый солнцем пустынный пляж. И всё это  — в январе! Как вам передать эмоции, которые охватывают тебя, когда ты собираешь ракушки, слушая шум прибоя, вдыхая насыщенный морской воздух, фотографируешь всю эту красоту… А дата в твоём телефоне напоминает — на календаре 2 января!

Нагулявшись по пляжу, иду назад. Мой путь лежит через Приморский парк. Зимой здесь не менее красиво, чем летом. По зеленой глади пруда неспешно плавают лебеди. Немногочисленные туристы кормят их хлебом. Прогуливаясь в парке зимой, можно посмотреть на вечнозеленые растения: пальмы, мимозу, кипарисы, эвкалипты, самшит, цитрусовые, пицундскую сосну, магнолию, олеандр … Фотографии получаются отменными — никто не лезет в кадр на заднем фоне, народа вокруг совсем мало

 

Дорога на озеро Рица

Собственно, в этом и был главный вопрос этой поездки — сможем ли мы подняться на Рицу? Не завалило ли снегом дорогу? Зимы в Абхазии, как и везде, впрочем, бывают разные: снежные и не очень. Эта зима на всём Черноморском побережье выдалась снежная, так что у нас были большие сомнения, что дорога на Рицу открыта. Здесь нет такой современной системы строений, защищающих дорогу от схода лавин, какую построили на трассе в Красную Поляну.

Так что те туристы, которые отправляются на Рицу зимой, должны посмотреть прогноз погоды и как следует взвесить все за и против. Потому что если накануне был обильный снегопад, есть большая вероятность, что попасть на озеро вообще не удастся. Но есть перспектива провести 3-4 часа на дороге, если кто-то на летней резине «раскорячится» поперёк дороги и перекроет движение… Мы взвесили и решили: будем ехать, пока будет безопасно. Тем более, что до того момента, когда начнёт темнеть, оставалось не больше пары часов.

Первые километры дороги не внушали опасения: дорога мокрая, но снега нигде не видно.

Снег стал появляться где-то ближе к слиянию речек Бзыпты и Геги. Остановились сделать фото — красота  места просто завораживает всех, кто здесь проезжает:

На въезде в Рицинский национальный парк нас предупреждают: до Рицы мы вряд ли доедем, снега очень много выпало за предыдущую неделю. Максимум, куда стоит попытаться проехать — это Юпшарский каньон.

Делаем короткую остановку на Голубом озере.

Едем дальше. Проезжаем живописный тоннель. Глыбы снега по обочинам становятся всё выше и выше. Такой же снежно-ледяной забор  — между нашей и встречной полосой. Местами дорога совсем разбитая. Понимаем, что если захотим развернуться, то сделать это можно будет только в паре мест… До Юпшарского каньона ещё с десяток километров. На вершинах гор розовым заревом разливается закат. В  ущелье спускаются первые сумерки…

Решаем не рисковать и развернуться. Темнота — не лучший друг на горных дорогах. Да и чувство голода уже подкатывает.

Забегая вперёд скажу, что на Рицу этой зимой мы всё-таки попали, читайте об этом здесь: На озеро Рица зимой на машине: и невозможное возможно

Хочется съесть горячей пищи, выпить чаю с мёдом. Вот кстати о мёде: все придорожные пасеки на Рицинской дороге работают! Мы притормаживаем у одной из них,чтобы купить мёда.

А на выезде из ущелья, уже у ж/д моста через Бзыпту,  останавливаемся покушать в кафе-музее. Да-да, именно так: кафе-музей. Его хозяин заботливо вырезал из дерева весь интерьер этого необычного заведения. Такого дизайна кафе вы больше нигде не увидите, однозначно. Ручная работа. Эксклюзив.

Пока греемся около колоритной печки-буржуйки, хозяин приносит всем по 30 грамм чачи.

Я не глядя в меню, заказываю рыбу. Мясоеды берут шашлык. И ещё берём овощей. И  кофе по-восточному.

Моя рыбка прибывает на стол ровно через 15 минут после заказа. Форель! Свежая, из той самой речки, что течёт по ущелью, за кафе. Вкусно! Я люблю рыбу, но не везде её хорошо готовят. Наши хвалят шашлык. Беру кусочек на пробу. И не могу не согласиться — шашлык изумительный, хотя я и не мясоед…

Выходим из кафе примерно через час — и просто утыкаемся в глухую темноту ночи. На часах 18-00. Только месяц и звёзды на небе дают ориентиры — где небо, а  где горы…

Летом после Рицы мы ещё заезжали в Пицунду, искупаться в море. Сейчас в Пицунду имеет смысл ехать только ради посещения местных достопримечательностей: Храм с органом в Пицунде: и посмотреть, и послушать

А вот куда бы я очень рекомендовала поехать именно зимой — это в Кындыг, на термальный источникТермальный источник Кындыг, Абхазия: описание, фото, отзыв о посещении В летнее время купаться в горячей воде — сомнительное удовольствие. А сейчас, зимой, такие процедуры — в самый раз!

 

А по пути в Кындыг можно остановиться и погулять в Сухуме. Колоритный Сухум — хороший вариант для зимней поездки в Абхазию: Сухум, Абхазия: что посмотреть за один день.

В общем, вариантов — куда и зачем съездить в Абхази зимой — масса. Только рекомендую заранее определиться с маршрутом, потому что световой день короткий, и то, что летом можно успеть за одну поездку — зимой не получится. Лучше сосредоточиться на чём-то одном.

Итоги поездки

Как ни странно, вечером на границе машин оказалось довольно много. Впрочем, оно и понятно: въезжали в Абхазию все в разное время, а вот выезжать обратно стали, как и мы — как только стемнело. Но ввиду того, что работает много кабинок для прохождения паспортного контроля (практически столько же, сколько и летом), очереди двигаются быстро.

Этот зимний визит в Абхазию порадовал нас несколькими моментами:

  • мало машин на границе и её быстрое прохождение как результат;
  • дешёвые фрукты-овощи-орехи;
  • отличная погода: солнечно, тепло;
  • все достопримечательности гораздо доступнее (в плане парковки для машин) и их осмотр не занимает много времени (в плане очередей);
  • цены в кафе и ресторанах просто смешные! За 350-400 рублей вы объедитесь, друзья!

Наверное, некоторые опять сейчас обвинят меня в подтасовке фактов в пользу Абхазии. Но мне всё равно, если честно. Кто хочет найти недостатки, тот найдёт их в любом месте. И Абхазия не станет исключением. А вот полюбоваться красотами природы здесь можно в любое время года. Большинство интересных мест в курортных городах доступны для посещения и зимой: ТОП-25 достопримечательностей Абхазии

 

А тем, кто хочет выбраться на аналогичную прогулку по зимней Абхазии, даю телефон гидов: +79272314550. Заберут вас прямо из отеля в Адлере или Красной Поляне, провезут по всем интересным местам, всё расскажут, посоветуют где и что купить. Звоните, договаривайтесь. Но сразу скажу: если вы планируете поехать по цене автобуса — это не ваш вариант. А то некоторые уже писали мне, что я дорогих гидов рекомендую. Друзья, не может индивидуальная поездка на машине стоить, как билет в маршрутке!

 

Зимой также можно принимать воздушные ванны на местных пляжах, пройти курс лечения в санатории, исследовать храмы и парки. Пить местное вино и дегустировать прочие местные блюда.

Так что, зимняя поездка в республику станет приятным разнообразием как для тех туристов, кто приехал кататься на лыжах в Красную Поляну, так и для всех остальных, кто пожелает увидеть достопримечательности Страны Души.

 

 

Гид по Таллину: что посмотреть за два дня

Путешественники едут в Таллин за средневековой атмосферой Старого города, но готические своды, тесные переулки и мощёные мостовые — лишь часть культурной программы в эстонской столице. Зелёные парки, многочисленные музеи, уютные кофейни и маленькие бары создают впечатление небольшого европейского городка, в котором есть место советской архитектуре и истории. Разобрались, чем заняться в Таллине, если посчастливилось заскочить туда на денёк-другой.

 

Виза

 

Для поездки в Таллин нужна действующая шенгенская виза.

 

 

Когда ехать

 

 

Таллин — город в Северной Европе, поэтому посещать его лучше всего с мая по сентябрь. В мае средняя температура воздуха составляет +11, в июле — +17, в сентябре — +14. В другие месяцы холодный балтийский ветер может подпортить впечатления от визита. Зато летом в Таллине наслаждаются не только средневековым колоритом, но и раскидистыми зелёными парками и медитацией на побережье Балтийского моря.

 

 

Как добраться

 

 

Добираться в Таллин удобнее всего автобусами Lux Express из Санкт-Петербурга. Они уезжают с автобусного вокзала на набережной Обводного канала и приезжают на автобусный вокзал Таллина. Время в пути — семь часов вместе с остановкой на таможне, средняя стоимость билета в одну сторону — 1095 руб. На некоторые рейсы билет стоит ещё дешевле — 690 руб. Кроме того, Lux Express регулярно проводит распродажи, и некоторым счастливчикам удаётся урвать билет в одну сторону за 500 руб.

 

Автобусы Lux Express комфортабельные: в них есть регулируемые кресла, запас чая в пакетиках, кофемашина, мультимедийные экраны, вай-фай, туалет на борту и электрические розетки.

 

Попасть в Таллин из Москвы можно несколькими способами. Первый — лететь авиакомпанией airBaltic с пересадкой в Риге. Пересадки обычно длятся 1 час 40 минут, а авиабилеты стоят от 10 500 руб.

 

Другой способ — лететь прямым рейсом в Ригу, а оттуда добираться в Таллин автобусом. Прямые рейсы в Ригу предлагает не только airBaltic, но и российский лоукостер «Победа», у которого цены на билет в обе стороны начинаются от 4600 руб.

 

Автобус Ecolines из Риги в Таллин идёт 4,5 часа, билет на него стоит 16,50 € (≈ 1200 руб.) в одну сторону. Если купить недорогие билеты на «Победу» и билеты на автобус в обе стороны, общая стоимость проезда составит примерно 7500 руб., а это на 3000 руб. дешевле, чем рейсом с пересадкой airBaltic.

 

 

Морской круиз из Санкт-Петербурга

 

 

В Таллин можно отправиться на пароме Princess Anastasia из Санкт-Петербурга. Морское путешествие займёт 14—18 часов. На пароме можно провезти даже личный автомобиль, чтобы на нём продолжить путешествие по Европе. Стоимость билета в одну сторону начинается от 150 € (≈ 10 800 руб.) и зависит от класса выбранной каюты. Паром отправляется по воскресеньям в 18:00 и по понедельникам в 19:00, а прибывает в Таллин на следующий день в 12:30 (по понедельникам) и 9:00 (по вторникам) соответственно.

 

 

В ближайшем будущем из Санкт-Петербурга в Таллин запустят скоростной поезд. Это совместный проект железнодорожных компаний «РЖД» и Eesti Raudtee. Добраться в эстонскую столицу из Питера можно будет всего за 4,5 часа.

 

 

Где остановиться

 

Таллин поделён на восемь районов. Старый город относится к району Кесклинн. Здесь располагается большое количество отелей, апартаментов и квартир в аренду. В соседнем северном районе Пыхья-Таллин отели стоят немного дешевле из-за большей удалённости от основных достопримечательностей. Подробнее рассмотреть карту города можно на официальном портале Таллина.

 

Цены в Таллине высокие, поэтому самый выгодный вариант — собрать компанию и снять апартаменты. Например, уютные Delta Apartments в центре города, вмещающие четырёх гостей. Delta Apartments — от 6190 руб. за ночь.

 

Кровать в общем номере в хостеле Welcome Hostel Rotermann будет стоить дешевле, но и комфорта явно будет меньше, чем в апартаментах с собственной ванной, кухней и гостиной. Welcome Hostel Rotermann — от 3899 руб. за ночь.

 

Можно остановиться в Pirita Marina Hotel & SPA на побережье Балтийского моря. Конкретно этот трёхзвездочный отель расположен в 5,5 км от центра и основных достопримечательностей. Pirita Marina Hotel & SPA — 5690 руб. за ночь.

 

 

День первый: Старый город

 

 

Главная достопримечательность Таллина — Старый город, окружённый крепостной стеной. Это центральная часть района Кесклинн, включённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились средневековые дома и улицы, построенные в XI—XV веках. Да и сама крепостная стена с башнями и воротами — памятник Средневековья. Войти в Старый город можно через Вируские ворота — ты узнаешь их по двум симметричным башням на улице Виру.

География Старого города

 

Средневековая часть Старого города делится надвое — Нижний город и Вышгород на холме Тоомпеа. Обойти его без труда можно за один день. А вот, чтобы посетить все интересные музеи, башни и храмы, потребуется больше времени.

 

 

Центр Старого города — Ратушная площадь, исторически служившая рынком. Любопытно, что в современном Таллине эта традиция поддерживается, и зимой на площади организуют рождественскую ярмарку. А весной — Дни Старого города, что-то вроде современного карнавала. Главные достопримечательности площади — Городская ратуша, Ратушная аптека, церковь Олевисте.

 

 

В Городской ратуши сейчас находится музей. Его интересно посетить по двум причинам: во-первых, рассмотреть изнутри готическое здание со сводчатыми потолками, тесными лестницами и средневековыми скамьями. На них можно увидеть резные изображения по мотивам легенды о Тристане и Изольде. Вторая причина — коллекция полотен эстонских художников. Взрослый входной билет стоит 5 € (≈ 360 руб.), детский — 3 € (≈ 216 руб.), ещё есть семейный билет для двоих взрослых и одного ребенка за 10 € (≈ 720 руб.).

 

 

Ратушная аптека — самая старая аптека в Европе, которая непрерывно работает с 1422 года. В Средние века здесь продавали всякие диковинки вроде порошка из рога единорога или снадобья из змеиной кожи. В историческом здании сегодня работают несколько залов. В одном находится обычная аптека, а в других можно посмотреть коллекцию медицинских склянок, справочников и прочих экспонатов XVII—XX веков. Вход в аптеку бесплатный.

 

 

Церковь Олевисте была построена в XIII веке, в Средние века высота её шпиля достигала 159 метров. После нескольких пожаров церковь восстанавливали, и сегодня её высота — 124 метра. Но всё равно она возвышается над Старым городом и считается одной из главных смотровых площадок в Таллине. Чтобы подняться на колокольню, нужно купить билет. Взрослый стоит 3 € (≈ 216 руб.), детский — 1 € (≈ 72 руб.). Вход в церковь бесплатный. С 15 июля 2019 года башня закрыта на реконструкцию, а откроется уже весной 2020 года.

 

 

Неподалёку от другой площади Старого города — площади Свободы — находится Крепостной музей Кик-ин-де-Кёк. Это целый исторический комплекс, состоящий из нескольких частей: орудийная башня Кик-ин-де-Кёк, подземные бастионные ходы с музеем камнетёсного дела, кафе-музей «Девичья башня», Конюшенная и Надвратная башни. Взрослый входной билет стоит 14 € (≈ 1008 руб.), детский — 8 € (≈ 576 руб.), семейный — 28 € (≈ 2016 руб.).

 

 

Про Девичью башню расскажу отдельно. Её построили в XIV веке, и за прошедшие столетия башня функционировала и как жилой дом, и как кафе. В конце XVIII века там жили известные в Эстонии люди искусства, например художники Кристьян и Пауль Рауд. Сейчас в башне можно выпить чашечку кофе, пообедать, а главное — полюбоваться Садом датского короля и Старым городом с высоты. Взрослый входной билет стоит 3 € (≈ 216 руб.), детский — 2 € (≈ 144 руб.), семейный — 6 € (≈ 432 руб.).

 

 

За Девичьей башней расположился Комендантский сад. Летом здесь проходят соревнования по стрельбе из лука.

 

 

Ещё один способ полюбоваться видами Старого города — посетить смотровую площадку Кохтуотса. Она находится неподалёку от Ратушной площади, на восточной стороне холма Тоомпеа. Отсюда открывается другая панорама: башни и крыши Старого города вырисовываются на фоне современных многоэтажек. Путешественники рассматривают и средневековые кварталы, и отдалённые районы советской застройки.

 

 

На вершине холма Тоомпеа стоит собор Александра Невского, крупнейшая православная церковь в Таллине. Его построили по проекту архитектора Михаила Преображенского. Рядом находится замок Тоомпеа, бывшая королевская резиденция. Сейчас здесь заседает эстонский парламент.

 

 

С другой стороны от Ратушной площади расположился переулок Катарины. Заглянуть в него стоит, чтобы в полной мере ощутить атмосферу Средневековья. Короткая улочка идёт от улицы Вене через арочный проход вдоль стены бывшего монастыря Святой Катарины и так же через арочный проход выходит на улицу Мюйривахе.

 

 

В переулке работают ремесленные мастерские и продаются стеклянные, валяные, керамические, ювелирные изделия. Мастерские открыты в маленьких помещениях XV—XVI веков, путешественники могут даже понаблюдать за работой мастеров. В переулке Катарины в советское время снимали сцены для фильма «Легенда о Тиле».
Таллинская городская стена считается одним из наиболее сохранившихся укреплений в Европе, поэтому всем романтикам рекомендую забраться на участок стены и вообразить себя средневековым стражником. Крепостных стен сохранилось 1,9 км, а башен — 20 штук. В некоторых работают музеи, другие пустуют. Со стены можно бесконечно разглядывать красные черепичные крыши Старого города. Взрослый входной билет стоит 2 € (≈ 144 руб.), детский — 1 € (≈ 72 руб.).

Tallinn City Card

 

С городской картой Tallinn City Card получится сэкономить. Её действие распространяется на следующее:

  • бесплатный вход во все основные музеи и достопримечательности;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • скидки в магазинах и ресторанах;
  • скидки на экскурсии и развлечения.

 

Стоимость карты на 24 часа — 26 € (≈ 1872 руб.), на 48 часов — 39 € (≈ 2808 руб.), на 72 часа — 47 € (≈ 3384 руб.). Аналогичные карты для детей до 17 лет стоят 15 € (≈ 1080 руб.), 20 € (≈ 1440 руб.) и 24 € (≈ 1728 руб.) соответственно.

 

 

День второй: район Каламая и парк Кадриорг

 

 

Когда вдоволь налюбуешься средневековыми видами Старого города, отправляйся в Кадриоргский парк. Это обширная зелёная территория, окружающая Кадриоргский дворец. Дворец построил Пётр Первый в 1718 году для своей супруги Екатерины. Сегодня в величественном здании в стиле северного барокко работает Эстонский художественный музей зарубежного искусства.

 

 

Вход в Кадриоргский дворец стоит 6,5 € (≈ 468 руб.) для взрослого, 4,5 € (≈ 324 руб.) для ребёнка. Семейный билет — 13 € (≈ 936 руб.). Вход в парк бесплатный. По соседству расположены ещё несколько музеев: Музей МиккеляДом-музей Петра I и Дом-музей писателя Эдуарда Вильде.

 

 

После насыщенной культурной программы загляни в кофейню Gourmet Coffee рядом с парком Кадриорг. Чашечка капучино здесь стоит 3 € (≈ 216 руб.), латте маккиато — 3,3 € (≈ 238 руб.), американо — 4 € (≈ 288 руб.), матча латте — 4,5 € (≈ 324 руб.). Многие путешественники считают, что в Gourmet Coffee подают лучший кофе в Таллине.

 

 

Район Каламая расположен между Старым городом и побережьем Таллинского залива. С XIV века район был главным рыбацким портом Таллина, здесь жили рыбаки, и само название означает «рыбацкое поселение». В конце XIX века в Каламая появилось большое количество промышленных предприятий. Деревянные дома, в которых в то время жили рабочие, сегодня — архитектурное наследие Таллина.

 

 

Дом Довлатова

 

 

В районе Каламая с 1972 по 1975 год жил Сергей Довлатов. Прогуляться к дому, где была его квартира, можно и сейчас. От Таллинского железнодорожного вокзала нужно идти по улице Kopli, а затем — по улице Vabriku. Довлатов жил в квартире № 4 по адресу Vabriku, 41, и работал в газете «Советская Эстония».

 

 

Квартал Теллискиви неспроста считается пристанищем таллинских хипстеров. Здесь найдутся модные шоурумы, магазинчики с хендмейдом, уличные едальни, блошиный рынок по субботам и невероятное количество граффити. Творческое пространство, занимающее здания бывшего электротехнического завода, объединяет предпринимателей и представителей богемы.

 

 

Любителям атмосферных мест рекомендую побывать в Peatus — ресторанчике, разместившемся в настоящих вагонах поезда неподалёку от здания бывшего железнодорожного депо. Еда в Peatus простая: утром можно позавтракать тостами и варёными яйцами за 4 € (≈ 288 руб.) и гранолой за 5 € (≈ 360 руб.). В течение дня здесь также подают закуски из картофеля за 3—5 € (≈ 216—360 руб.), суп с морепродуктами на кокосовом молоке за 9 € (≈ 648 руб.), бургеры с мясом и курицей за 7—8 € (≈ 504—576 руб.).

 

 

Интерактивный музей «Лётная гавань» расскажет о морском и военном прошлом Эстонии. Главный экспонат здесь — подводная лодка Lembit, построенная в Великобритании в 1936 году для военно-морского флота Эстонии. Подлодка служила 75 лет. Сегодня посетители музея могут прогуляться по её отсекам и оценить технологии почти столетней давности. Кроме старинной подлодки, в музее много других экспонатов, один из которых — гидроплан. А само здание музея — выстроенные на берегу ангары для гидропланов. Взрослый входной билет стоит 15 € (≈ 1080 руб.), детский — 8 € (≈ 576 руб.), семейный — 30 € (≈ 2160 руб.).

 

 

Неподалёку от «Лётной гавани» находится крафтовая пивоварня «Пыхьяла», основанная в 2011 году. Сейчас эстонское крафтовое пиво этой марки продаётся в 30 странах мира. Кроме самой пивоварни, в здании расположены ресторан и магазин. Поэтому здесь можно и поужинать, и узнать тонкости производства на специальной экскурсии, и купить сувениры домой.

 

 

Крафтовый бар Koht

 

 

Любителям крафтового пива рекомендую заглянуть в секретный бар Koht в Старом городе. Чтобы попасть в него, нужно войти через арку во двор. Здесь найдётся крафтовое пиво из разных стран, в том числе редкие сорта. Например, мне попался белый стаут Cookie Dough американской крафтовой пивоварни Swamp Head Brewery. Стоимость бокала пива — 2,5—5 € (≈ 180—360 руб.) в зависимости от сорта и страны. Ещё в баре можно пообщаться с путешественниками со всего мира. В смежном помещении находится магазин крафтового пива.

 

 

Что попробовать

 

 

Эстонская кухня унаследовала черты скандинавской, немецкой и русской кухонь. Основные ингредиенты в эстонской кухне — свинина, картофель, квашеная капуста, рыба и молочные продукты.

 

 

Балтийская килька — традиционная эстонская закуска. Из неё готовят сморреброд: кладут на чёрный хлеб, смазанный сливочным маслом, и дополняют варёным яйцом. Многие эстонцы предпочитают такое блюдо на завтрак. Если остановишься в апартаментах, можешь самостоятельно готовить себе такой завтрак: в супермаркетах Prisma банка маринованной кильки стоит 2 € (≈ 144 руб.), чёрный хлеб — 0,89 € (≈ 65 руб.), десяток яиц — 1 € (≈ 72 руб.), сливочное масло — 2 € (≈ 144 руб.) за 200 грамм.

 

 

Если хочешь попробовать более изысканное блюдо с балтийской килькой, отправляйся в ресторан Farm в Старом городе. Там подают эскимо из пряной балтийской кильки с томлёным яйцом и свежим огуречным салатом. Стоимость закуски — 8 € (≈ 576 руб.).

 

 

Кровяную колбасу подают на рождественский стол в Эстонии, дополняя брусничным вареньем. В состав колбасы входит очищенная бычья, телячья или свиная кровь. В ресторане эстонской кухни Vanaema Juures кровяная колбаска с брусничным вареньем, квашеной капустой и тыквенным салатом стоит 6 € (≈ 432 руб.). На рождественской ярмарке внушительная порция кровяной колбасы с квашеной капустой, картофелем и брусничным вареньем обойдётся в 8 € (≈ 576 руб.).

 

 

Мульгикапсад — свинина, тушенная с квашеной капустой и перловой или ячневой крупой. Подаётся с запечённым картофелем. В ресторане Liisu Juures на Ратушной площади квашеная капуста в мульги-стиле с отварным картофелем стоит 10 € (≈ 720 руб.) за порцию.

 

 

Сувениры домой

 

 

Из Таллина можно привезти пряную кильку, имбирные пряники, марципановые конфеты и батончики, местное крафтовое пиво, крепкий эстонский ликёр на основе рома Vana Tallinn, шоколад фирмы Kalev. Фирменный магазин Kalev находится в Старом городе. Если захочешь привезти что-то из памятных безделушек, прогуляйся в кукольный магазин Nukupood неподалёку от Ратушной площади. Там продаются куклы и мягкие игрушки, сделанные вручную независимыми эстонскими дизайнерами. Уникальные изделия порадуют больше, чем однотипные магнитики из туристических палаток.

 

 

Пипаркукас — пряное рождественское печенье, по-другому его ещё называют «перчёным печеньем». Кроме чёрного перца, в печенье кладут имбирь, корицу, гвоздику и кардамон. Такие печенья продаются на рождественской ярмарке на Ратушной площади. Стоят от 1 € (≈ 72 руб.) до 3 € (≈ 216 руб.) за штуку. Ещё можно купить пряники или даже целый пряничный домик в кафе Kohvik Mademoiselle, вот какие там цены:

  • пряник, 35 грамм — 0,50 € (≈ 36 руб.);
  • пряник, 100 грамм — 1,30 € (≈ 94 руб.);
  • пряник, 150 грамм — 1,80 € (≈ 130 руб.);
  • пряничный домик, 600 грамм — 15 € (≈ 1080 руб.).

 

 

Марципан — смесь измельчённого миндаля и сахарного сиропа. Огромный выбор марципановых конфет и пирожных с добавлением марципана продаётся в Марципановой комнате. Стоимость одной конфетки — 0,70 € (≈ 50 руб.).

Таллин — небольшой, но разномастный город. Здесь можно окунуться в средневековую атмосферу, вспомнить советское прошлое, подумать о вечном на берегу Таллинского залива, посетить уличный фестиваль или ярмарку, а главное — привезти домой ощущение, что в Таллин обязательно стоит вернуться

Путешествие по Прибалтике: Рига

Если вы оказались в Риге, вероятнее всего, вы приехали сюда из соседних Вильнюса или Таллина, либо прилетели с целью пересадки. В любом случае, вам крупно повезло посетить этот чудесный уголок Европы, и сейчас я расскажу, почему!

 

Волшебная Рига

 

Старый город Риги, как и центр других прибалтийских столиц, такой же небольшой, уютный, красивый, при этом манящий колоритными домами с черепичными крышами, меланхоличной природой, аутентичными ресторанами и доброжелательными людьми с забавным акцентом, аутентичными барами и самобытной культурой.

Город пропитан атмосферой волшебства в любое время года: рождественская ярмарка зимой, аутентичные балтийские фестивали летом, настроение хэллоуина осенью и оживляющая темпераментная весна.

 

Если и есть такое понятие «атмосфера города», то, скорее всего, оно было придумано в волшебной столице Латвии!

 

Как добраться до Риги?

 

Как уже писал в статье о Таллине, между прибалтийскими странами курсируют автобусы Lux Express: билеты заранее из Таллина и Вильнюса обойдутся в районе 7 евро. Если вам необходимо добраться до Риги из Москвы, то сюда летает сразу несколько авиакомпаний: лоукостеры обойдутся в среднем 5500 туда-обратно, национальные перевозчики будут стоить примерно 10500 при бронировании за месяц до поездки не в высокий сезон.

Из аэропорта можно добраться за 1,3-2 евро на автобусе, который прибывает на автовокзал (неподалеку от старого города), а также на Яндекс такси (примерно 700 рублей).

 

Что посмотреть в Риге?

 

Если вы приезжаете в Ригу на 1 день или на длительную стыковку, то лучше провести время, исследуя Старый город!

Из достопримечательностей выделим Ратушную площадь, площадь Ливов, Домский собор, дом Черноголовых, церковь Святого Петра, церковь Святого Иоанна, Малую и Большую гильдии, Русский Театр, улицу со звездами (Rozena iela), дома «Три Брата» (вспоминаем, что у Таллина есть «три сестры»), дом «с черными котами», дом 1221, советую прогуляться в двор «Конвента», а также пройтись по знаменитой улице, где снимался знаменитый русский Шерлок Холмс (ориентир на картах: Doma Hostel).

Запоминать не обязательно, потому что все находится в пешей доступности, и вы однозначно не заблудитесь!

 

Если у вас чуть больше времени, то однозначно рекомендую выбраться в новую часть Риги осмотреть Христорождественский собор, пройтись мимо улиц, выстроенных в Югендстиле (улица Strelnieku iela, например. В доме 7 находится очень красивая лестница: загляните, не пожалеете), зайти в Латвийскую академию художеств, прогуляться по парку Аркадия (постарайтесь найти мини-водопад).

 

Если вы в Риге на более, чем на 2 дня, то советую посетить музей пива Aldaris (или любую другую, их немало), музей шоколада Laima и отправиться на электричке в Юрмалу, поехать к замку Турайда, Рундальскому дворцу, городок Сигулда, а также отведать миногу в Салацгриве!

 

Гастрономическая Рига

 

Конечно же, Рига – это серый горох с копченостями, всеми любимые рижские шпроты и рижский бальзам! Рекомендую Кафе Rigensis – вкусный завтрак, Melnie Muki или Salve – латышская кухня, коктейли из бальзама можно отведать в Black Magic, для тех, кто не любит ничего туристического – бургер с олениной в Makonis зайдет на ура! Помимо этих мест я бы порекомендовал ресторан средневековой кухни Lasite. За миногой и свежими деликатесами отправляйтесь на центральный рынок! Если из этого списка ничего не приглянулось – советую посмотреть другие отличные места на этом сайте.

 

Бары и пабы Риги

 

Рига известна своими крутыми барами и пабами: если вы путешествуете летом, то за романтикой и прекрасными видами на старый город (можно сэкономить на обзорной площадке в церкви святого Петра) можно пойти в бар на крыше Terrace Riga.

Если хочется окунуться в хипстерскую атмосферу города, то вам подойдет бар Kanepes Kultures centrs, кафе «Ленинград», чешский паб «Sveiks, Svejk», Parunasim, бар Chomsky, Club “Piens” (Milk), и, конечно же, мой любимый паб в пещере “Ala” Folk Club (“The Cave”).

Если хочется что-то более нейтрального, то рекомендую посетить бар House 12 (очень вкусный сидр и классная живая музыка), и летний бар на веранде Ezitis Migla (пожалуйста, скажите при входе «я вижу лошадь»).

Путешествия: Старая Ладога, как доехать, что посмотреть

Старая Ладога не самая популярная достопримечательность Ленинградской области. Туристы первым делом стремятся посетить великолепные дворцы и парки в ближайших пригородах Санкт-Петербурга и редко, кто из гостей нашего города обращает внимание на столь удаленные и сельские места. А между тем, Старая Ладога это необычное место, сейчас это просто село, а много веков назад здесь по преданию была первая столица русского государства, здесь княжил сам Рюрик два года, а в одном из прибрежных курганов похоронен Вещий Олег, принявший здесь смерть от коня своего. Старой Ладога стала только при Петре I, после строительства Новой Ладоги в месте, где Волхов сейчас впадает в Ладожское озеро. Большую часть своего сосуществования Старая Ладога называлась просто Ладогой.

 

 На берегу Волхова стоит древняя Староладожская крепость, да наших дней сохранилось 2 монастыря из 6 когда-то существовавших вокруг крепости, так же вы сможете посетить археологический музей и просто насладиться великолепными видами русских равнин, холмов, полей и лесов. В этой статье я вам расскажу, как наилучшим образом организовать свою поездку в Старую Ладогу, перечислю все варианты проезда и осмотра. Старую Ладогу можно осмотреть за 1 день, но лучше остаться и на ночевку, чтобы не утомлять себя дорогой и совместить осмотр достопримечательностей с отдыхом на лоне природы. А природа этого места удивительно хороша. Хотела бы я когда-нибудь встретить старость в домике, стоящем на высоком берегу Волхова.

 

Как доехать до Старой Ладоги из Санкт-Петербурга Главной достопримечательностью Старой Ладоги является крепость, по сути чтобы осмотреть достопримечательности нужно добраться именно до неё, поэтому забивайте в ваш навигатор адрес: Старая Ладога, Волховский пр., д. 19. Все достопримечательности расположены на отрезке дороги длинной 2,8 км, их легко можно обойти пешком. На машине Самый очевидный путь — это Мурманское шоссе, он же дорога Е 105, оно же федеральная трасса «Кола», но к сожалению или к счастью в 2020 году начата масштабная реконструкция шоссе на протяжении 17км от Синявино и далее в сторону Петрозаводска. В результате на Мурманке стоят буквально стационарные пробки, особенно они удлиняются в выходные дни, когда весь народ стремится выехать на дачи или тур. базы, а затем вернуться домой. Поэтому мой вам совет — прислушивайтесь к указаниям вашего навигатора, если девайс предлагает объезд через Московское шоссе — это хорошая идея. Реконструкцию обещают закончить только в 2021 году, так что весь летний сезон объезд будет актуальным. 14 июня 2020 года в воскресенье, возвращаясь в город,  мы от отметки «Санкт-Петербург 68 км» ехали до дома 4 часа, это была жесть.

 

 

Если вдруг вы все же застряли в пробке, то по грунтовке через Назию вполне можно её объехать по дороге туда. А вот по дороге обратно в воскресенье пробка может начитаться за 70 км от города. Т.е. до места, где можно будет свернуть на грунтовку придется тащиться 1,5-2 часа.

 

 

 

С парковками в Старой Ладоге никаких проблем нет. На электричке от Московского или Ладожского вокзала В свете реконструкции Мурманского шоссе, в сезон 2020 поездка в Старую Ладогу на электричке может выглядеть вполне оправданной. В самой Старой Ладоге железнодорожной станции не существует. Следует ехать до станции «Волховстрой-1» от Московского или Ладожского вокзала. На обычной электричке дорога займет 2 часа 30 минут, на Ласточке 1 час 50 минут, но Ласточки следуют всего 1 раз в день с каждого из вокзалов в не самое удобное время.

 

От ж.д. станции «Волховстрой-1» до посёлка Старая Ладога еще порядка 12,5 км. Прямо у станции нужно сесть на автобус №23 или №23а, поездка займет около 20 минут. На этом участке дороги пробок нет. Автобус №23 совершает рейсы по маршруту станция «Волховстрой-1» — Новая Ладога, т.е. Старая Ладога не будет конечной станцией. Расписание автобуса №23 смотрите здесь. Интервалы движения 1-2 часа. На автобусах от Автовокзала №2 Адрес Автовокзала №2: Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 36. Это всего в 600 метрах от станции метро «Обводный канал». Расписание автобусов смотреть здесь. Ну в общем вы поняли ехать до Старой Ладоги из Питера при благоприятных обстоятельствах на машине около 2,5 часов, на общественном транспорте не менее 4 часов.

 

При таком раскладе разумно будет остановится в Старой Ладоге на одну ночь, по крайней мере таким образом можно переждать апофеоз пробок на дорогах и вместо вечера в воскресенье выехать рано утром в понедельник. Экскурсии в Старую Ладогу Экскурсию в Старую Ладогу можно приобрести онлайн на сайте TicketsTour или Sputnik8. Экскурсия проводится по субботам 2 раза в месяц, записывайтесь заранее. В субботу пробки на обратной дороге обещают быть значительно короче, чем в воскресенье. Мероприятие займет 10 часов. Автобус отходит от Гостиного двора. Где остановиться в Старой Ладоге

 

Если вы приехали без машины, то разумнее всего будет остановиться в гостинице «Ладья», отеле «Старая Ладога», Art cottage «Staroladozhskaya Usadba» , как самых ближайших к центру. Не стоит ожидать от отелей Старой Ладоги столичного блеска, они очень простые с налетом советского стиля, бабушкиного ремонта и очень ненавязчивого сервиса с элементами хамства. Гостиницы и отели Старой Ладоги Гостиница «Ладья» предлагает только двухместные и четырехместные номера. За доп. плату можно воспользоваться сауной и маленьким бассейном с холодной водой после сауны. Отель

 

«Старая Ладога» предлагает койки в хостеле только для мужчин, одноместные, двухместные, трехместные номера, четырехместные номера. В дешевых вариантах удобства расположены на этаже, будьте внимательны. Гостевые дома и коттеджи в стиле а-ля дача Art cottage «Staroladozhskaya Usadba»  способен похвалиться панорамным видом на Волхов с открытой террасы и расстоянием до Успенского монастыря всего в 550 метров. По сравнению с местными отелями коттедж выглядит просто оазисом современных удобств. Для тех, кто путешествует на машине открываются более широкие возможности. Отелей в Старой Ладоге, кроме перечисленных выше, более не существует, остаются только тур. базы и гостевые дома, которые сдают местные жители. В отличие от отелей гостевые дома могут похвастаться оценками по букингу более 9 баллов. Гостевой дом Барский  достоин всяческих похвал, там вы сможете снять номер на двоих или целый дом, способный вместить компанию из 15 человек. Гостевой дом предлагает очень приличный дизайн номеров.

 

Приятное размещение вы найдете на базе отдыха «Староладожская дача». Большая благоустроенная территория, лодки и катера в аренду помогут насладиться отдыхом по полной программе. База отдыха расположена на противоположном от Староладожской крепости берегу, т.е. к достопримечательностям придется ездить на машине через мост на реке Волхов.

 

Cottage Izvoz предлагает размещение для большой компании, максимально в доме смогут разместиться до 10 человек, но нужно обратить внимание на характеристики спальных мест

 

Круизы на теплоходах в Старую Ладогу.  В 2017 году в Старой Ладоге построили большую бетонную пристань. Теперь там могут швартоваться полноценные теплоходы, совершающие круизы по маршруту Санкт-Петербург — Старая Ладога — Валаам, есть варианты с посещением Сортавалы, Кижей, Свирьстроя, острова Коневец. НО на круиз потребуется от 4 до 6 дней. На сезон 2020 круизов запланировано не так много, по понятным причинам. Круизы доступны только в период навигации. Достопримечательности Старой Ладоги, что посмотреть за один день Для начала замечу, что когда речь идет о X-XV веках, о Рюрике и Вещем Олеге исторических данных очень мало. Многие летописные источники противоречат друг другу, их достоверность порой вызывает нешуточные сомнения. Если вы начнете последовательно ездить по экскурсиям, очень скоро поймете, что могилу Рюрика вам будут показывать в Старой Ладоге и в Приозерске рядом с крепостью Корела, Вещий Олег одновременно похоронен  в Старой Ладоге и Киеве, Александр Невский перед Ледовым побоищем молился в Новгородской Святой Софии и Староладожской Георгиевской церкви почти одновременно. Нужно относится к таким накладкам с пониманием. По сути мы не знаем, где происходили все эти события и даже когда, и происходили ли они вообще. Современная историческая конструкция до крайности хрупка и противоречива. Мы можем только смотреть и верить или не верить рассказам историков и экскурсоводов. Они люди подневольные, я же позволю себе в этой статье высказать некоторые свои личные замечания по поводу возраста местных памятников архитектуры. Не люблю, когда мне вешают лапшу на уши. Главной достопримечательностью Старой Ладоги является крепость. По обе стороны от крепости на этом же берегу Волхова стоят мужской Никольской монастырь и женский Успенский монастырь. От крепости до Никольского монастыря всего 400 метров, от Никольского до Успенского мимо крепости 800 метров. По дороге от одного монастыря к другому вы сможете осмотреть пару современных памятников. К Успенскому монастырю примыкает Успенская усадьба, пребывающая в неком запустении, усадебный дом закрыт, посетить его нельзя. От Успенского собора до урочища Сопки с древними могильными курганами — 1,7 км, в одном из которых лежит может быть Рюрик, а может и Вещий Олег. Т.е. вот это все реально осмотреть пешком за один день. Староладожская крепость Староладожская крепость будет работать со 2 по 10 января  2021 года. Первый раз я посетила эту крепость в 1989 году, когда в составе строительного отряда «Ариэль» работала на реставрации Никольского монастыря, с тех пор в крепости ничего не изменилось. В стенах крепости стоит всего две старинных церкви — церковь Святого Георгия Победоносца и церковь Святого Дмитрия Солунского, других зданий нет. В Воротной башне расположились экспозиции археологического музея. Входные билеты стоят чисто символических денег, экспозиция совсем небольшая. Староладожская крепость стоит на слиянии рек Волхова и Ладожки. Ладожка впрочем сейчас называется рекой Еленой. Расположение крепости в месте слияния рек являлось типичным для древнерусских крепостей, таким образом получается, что две стены крепости выходят на реку и только третью можно штурмовать по суше — это очевидное стратегическое преимущество. Широко распространено в кругах альтернативных историков мнение, что в момент зарождения крепость стояла на берегу Ладожского озера, уровень вод был в те времена значительно выше. Первую деревянную крепость на этом месте построил князь Рюрик в 862 году, затем в 1116 году крепость перестроили уже в камне. Но не стоит питать иллюзий, естественно, что от тех первых крепостей до наших дней сохранились только археологические находки. По утверждению официальных историков существующая ныне крепость была построена в XVI веке.

 

На самом деле если обратиться к историческим изображениям крепости, легко можно установить, что все стены, которые мы видим сейчас являются новоделом, постройки второй половины XX века. Многим даже далеким от истории людям это бросается в глаза. Башни воссоздали на основе аналогий, т.е. сохранившихся до наших дней частей других крепостей. Историки, когда писали свои книжки и исследования забывали свериться со справочником строительных материалов, в этом мире не так много камней, которые могут простоять не разрушившись более 300-600 лет, банальное выветривание горных пород никто не отменял.

 

Археологический музей в Староладожской крепости Старая Ладога наверное самое стационарное место в Ленинградской области, где непрерывно на протяжении десятилетий ведутся археологические раскопки. Тут находят среднеазиатские бусы, скандинавские застежки, и финские подвески, и славянские височные кольца, и восточный горный хрусталь, и балтийский янтарь, нашли даже стоянку первобытных людей. Собственно, с образцами этих находок и можно познакомится в археологическом музее. На стенах музея представлены копии старинных изображений Староладожской крепости в разные времена. На ниже приведенной фотографии можно увидеть древоземляное укрепление, построенное в 1585 — 1586 году в форме звездчатой бастионной крепости. Сейчас на местности это укрепление практически незаметно — просто холмы, поросшие травой и кустами.

 

 

Георгиевская церковь в Старой Ладоге Георгиевская церковь занесена в в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как древнерусский памятник домонгольского зодчества. Считается, что церковь построили в XII веке, тогда же стены были полностью записаны фресками. К подобным выводам историки пришли на основе аналогий, т.е. сравнения техники росписи с ранее известными и датированными росписями. Первое письменное упоминание относится к 1445 году. На мой скромный взгляд отрывочное упоминание в летописи совершенно не доказывает факт существования именно этого здания в стенах крепости, его могли с тех пор полностью перестроить не один раз, метод аналогий выглядит совсем сомнительным. Любопытно, что шлемовидный купол водрузили на церковь в начале XX века, до этого купол был конусообразным, а на рисунках XVI века мы видим купол луковкой. А между тем именно шлемовидный купол считается характерной чертой домонгольских церквей. Георгиевскую церковь можно посетить летом с середины мая до середины сентября. Это музей и церковные службы тут не проводятся. Уникальные древние фрески боятся сырости и в дождливую погоду храм может быть закрыт даже летом.

 

 

На пятой части стен сохранились фрески XII века, раньше все внутренние поверхности стен были покрыты фресками. Самое большое внимание привлекает к себе уникальная всемирно известная фреска «Чудо Георгия о змие». Фотографировать в церкви запрещается, эта фото взято с сайта icon-art.info. Там же вы можете ознакомиться с подробным описанием всех фресок храма.

 

 

Староладожское изображение Святого Георгия считается самым древним в русской иконографии. Самое главное, заключается в том, что сюжет фрески нестандартен. Обычно изображают, как Святой Георгий поражает змия копьем или мечом, а здесь Георгий спасает принцессу, не убивает, а укрощает змея, похожего в интерпретации древнего живописца на большую ящерицу, и освобожденная принцесса уводит его на поводке, как собачку.

 

 

Церковь Святого Дмитрия Солунского Это деревянная церковь, похожая на обычную крестьянскую избу, она много раз ветшала, ее разбирали и собирали заново, стараясь максимально точно копировать оригинал. К моему счастью никто не утверждает, что она стоит тут с XII века. Когда мы были в крепости она в очередной раз была закрыта на реставрацию. По сути в Старой Ладоге можно познакомится с типовым русским церковным раскладом — красивая, каменная, летняя церковь без отопления и зимняя церковь в избе с печкой. Я еще раз подчеркну, что обе церкви стоят на территории Староладожской крепости. На фотографии ниже хорошо видно, что Георгиевскую церковь откопали, она в яме.

 

 

Памятная стела 1250 лет Старой Ладоге В 2003 году в Старой Ладоге масштабно отметили 1250 лет со дня основания. Дата была установлена дендрохронологическим методом, при раскопках обнаружили древнюю кузницу, одно из бревен избы было датировано. На открытие памятного камня на яхте по реке прибывал сам Путин с многочисленными чиновниками. Он лично перерезал ленточку при открытии памятника, посетил Староладожскую крепость, осмотрел музей. Ради приезда президента была построена железобетонная пристань у Никольского монастыря, ибо не гоже такому высокому начальству выходить на берег по деревянным сходням. Большую часть времени пристань используют местные ребятишки в качестве трамплина.

 

 

 

Скульптура сокола на Варяжской улице Варяжская улица считается самой старой улицей России, она не меняла свою конфигурацию с незапамятных времен и сама по себе считается достопримечательностью. Падающий на цель сокол изображен на гербе Старой Ладоги и отчетливо перекликается с гербом современной Украины. На гербе Ладоги изображен натуральный падающий сокол, а на украинском гербе стилизованный, что совсем не удивительно. Падающий сокол так же был гербом Рюриковичей, которые воссели на престол сначала в Старой Ладоге, потом в Новгороде, затем в Киеве и Москве.

 

 

Дом купца Калязина на Варяжской улице Дом купца Калязина был построен в XIX век и сейчас в здании находится филиал археологического музея Старой Ладоги.

 

 

Староладожский Никольский мужской монастырь Никольский монастырь расположен на живописном берегу Волхова. Год основания монастыря неизвестен. Но в летописях от XV века Никольский монастырь уже упоминается. Известно, что основой существования местной братии был рыбный промысел. Рыбный промысел и сейчас играет роль в местной жизни, прямо у ворот монастыря стоит  прилавок «Рыба с Ладоги». Рыбу там продают в основном горячего копчения. Основание же монастыря в  летописях связывают с памятью жителей Ладоги, входивших в состав дружины Александра Невского и погибших в битве. Так это или нет, точно утверждать трудно, но легенда звучит красиво.

 

 

В 1611 году шведы разгромили Валаамский монастырь, часть валаамских монахов бежала по льду Ладожского озера и нашла приют в Никольском монастыре, однако шведы дошли и досюда и разорили Ладогу. Монахи были перебиты, монастырь был полностью разорен. После этих событий бедственное положение монастыря продолжалось несколько столетий. Нельзя сказать, что до XIX века жизнь в монастыре отсутствовала, но от былого оживления не осталось и следа. В XIX веке после специального обращения жителей Ладоги к митрополиту монастырь стал отстраиваться заново. Обновили старый храм Святого Николая Чудотворца и выстроили новую церковь Святого Иоанна Златоуста и здесь вновь вовсю пошла традиционная монастырская жизнь, которая окончилась в революционные годы. Только с началом перестройки в 1990-е годы работы по возрождению монастыря возобновились. В 2002 году сюда торжественно перенесли из итальянского города Бари ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца, приурочив это событие к 1250-летию Старой Ладоги. В годы студенчества я с будущим мужем внесла небольшой вклад в дело реставрации монастыря. Я лично занималась штукатуркой монастырских келий. Сейчас в монастыре ведутся реставрационные работы, жилые корпуса выглядят свежо, но  старый храм Святого Николая чудотворца пока еще не отремонтирован. Колокольня опять в строительных лесах. На территории монастыря разбиты цветники, красиво. Урочище «Победище» С тыльной стороны монастыря находится холм, который здесь зовут Победище. С холма в Волхов стекает ручей, называемый в народе «Кровавым». Легенда гласит, что на этом ручье шведские войска были побеждены дружиной  Александра Невского. Урочище «Победище» представляет собой просто холмы, поросшие кустами и ручей. Холмы на самом деле насыпные — это древние погребальные курганы. На мой взгляд урочище «Сопки» выглядит интереснее и эффектнее с туристической точки зрения. Староладожский Успенский девичий монастырь Время основания Успенского монастыря так же неизвестно. Главный храм — церковь Успения Божией Матери — был построен в XII веке на землях, принадлежавших супруге Ярослава Мудрого, шведской принцессе Ингегерде, в православии Ирине. Овдовев, она приняла монашество и стала первой инокиней в русской княжеской семье. Впоследствии ее канонизировали под монашеским именем Анны Новгородской. Согласно одной из версий именно по ее воле основали монастырь.

 

 

Последующая судьба монастыря очень похожа на историю Никольской обители —  процветавший и владевший многими землями и деревнями монастырь был разорен шведскими войсками в 1611 году, возрожден после Столбового мира.

 

 

В этом монастыре в свое время жили очень известные в России женщины. Бывшая царица, постылая первая жена Петра I — Евдокия Лопухина, в монашестве Елена, провела здесь под усиленной охраной семь лет, начиная с 1718 года. В 1725 году умер царь Петр, его вторая супруга Екатерина I запрятала монахиню Елену еще дальше в Шлиссельбургскую крепость. С 1754 года до своей кончины здесь жила еще одна брошенная супруга по имени — Евдокия Ганнибал, первая жена Абрама Ганнибала, уличенная прадедом Пушкина в измене.

 

 

Известно, что именно на стенах Успенского монастыря Суворов учил новобранцев брать укрепления штурмом. Стены невысокие, всего 3 метра и как нельзя лучше подходят для процесса обучения. В годы советской власти в стенах монастыря работал интернат для детей с отклонениями в развитии. В 2004 году монастырский комплекс вернули епархии. Сейчас ведутся восстановительные работы, но сделать нужно еще очень многое, часть зданий пребывает в руинах. Если продолжать идти по шоссе №41 в сторону федеральной трассы Кола сначала вы увидите церковь Рождества Иоанна Предтечи, далее между дорогой и Волховом будет урочище «Сопки» с курганами и прибрежными пещерами. Между Успенским монастырем и Олеговой могилой порядка 1, 7 км, если путешествуете на машине имеет смысл ею воспользоваться. Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе Изначально, церковь Рождества Иоанна Предтечи стояла на территории Иоанновского монастыря. При Екатерине II монастырь упразднили, а церковь сначала сделали приходской, а затем передали Никольскому монастырю. Нынешнее здание церкви было возведено в 1695 году.

 

 

Урочище Сопки — древние курганы и пещеры Как раз на землях принадлежащих Иоанно-предтечинской церкви и находятся многочисленные береговые пещеры и могильные курганы среди которых и Олегова могила. Пещеры образовались на месте добычи песка. В части из них сейчас проживает уникальная колония реликтовых летучих мышей. Пещеры с мышами закрыты для посещения из охранных соображений. С пещерами связано множество легенд. Говорят, что где-то в горе находится могила самого Рюрика со множеством драгоценностей. Но даже если это утверждение когда-то и было правдой, то сокровища быстрее всего нашли еще в древности. Олегову могилу вскрывали в конце XIX века и ничего существенного там не нашли.

 

 

Посетить можно только Татьянину пещеру. В годы юности я с товарищами туда лазила. Там было очень холодно, на полу стояла ледяная вода по щиколотку и еще в 1989 году поговаривали, что основные ходы специально обрушены, чтобы искатели приключений не терялись в лабиринтах подземных ходов. Пещера никак не оборудована для посещений, если интересно можно пройти первые 10-20 метров, это максимум, который можно позволить себе без риска для жизни и здоровья. Любшанское городище и Горчаковщинский водопад Любшанское городище, Горчаковщинский водопад расположены на противоположном берегу Волхова, как раз напротив урочища «Сопки». Для тех, кто путешествует на машине не проблема переехать мост и посетить и эти места. Любшанское городище представляет из себя фундаменты древней крепости в лесу, т.е. на среднего туриста это место навряд ли способно произвести «вау» впечатление. Археологи же утверждают, что Любшанское городище было возведено в VII веке, т.е. оно гораздо старше Староладожской крепости. Горчаковщинский водопад считается самым высоким в Ленинградской области. Высота 3,3 метра, мощь зависит от сезона и количества осадков. Высота водопада многих заставит улыбнуться, но это же равнина, тут любой водопад считается экзотикой. От Иссада до знака водопад 5 км, от парковки до водопада еще 200 метров круто вниз, если почва мокрая, то очень скользко по глине. Рядом маленький песчаный пляж, можно купаться. Последние две достопримечательности доступны только автомобилистам.

Путешествия: Золотое кольцо России

Проехать по Золотому кольцу стоит, чтобы воочию увидеть свидетелей русской истории — храмы и монастыри, построенные более восьми сотен лет назад.

«Золотое кольцо России» — один из старейших, признанных и наиболее продвинутых маршрутов на европейском рынке туристских услуг. В основе его популярности лежит, безусловно, мощный историко-культурный потенциал, но не меньшую роль играют также транспортная доступность и компактное расположение основных достопримечательностей. С недавних пор появились два термина — «Большое Золотое кольцо России» и «Малое Золотое кольцо России». У разных экскурсионных компаний перечень городов, входящих в эти группы, разный — в зависимости от доступности тех или иных туров.

Бренд «Золотое кольцо» оказался столь удачным, что турфирмы предлагают под этим названием круиз по Волге и Оке, вообще-то говоря, именуемый «Московской кругосветкой»: Москва — Калязин — Углич — Рыбинск — Ярославль — Кострома — Плёс — Нижний Новгород — Павлово — Муром — Касимов — Рязань — Константиново — Москва. Недавно появился маршрут «Золотой венец России». Разработчики проложили его сначала через родные места Минина и Пожарского, а затем — по пути, которым созданное ими народное ополчение двигалось к Москве: Суздаль — Владимир — Южа — Холуй — Палех — Борок — Святоозерский монастырь — Нижний Новгород — Балахна — Юрьевец — Кинешма — Плёс — Кострома — Ярославль — Ростов Великий — Борисоглебск — Варницы — Переславль-Залесский — Сергиев Посад. Стартовая и финишная точка — Москва. Легко убедиться, что этот маршрут частично затрагивает и города из классического Золотого кольца.

Ещё одно нововведение последнего времени — «Серебряное кольцо России» — маршруты по Северо-Западу и Северу России. Программы с таким названием появляются то в одном, то в другом регионе: «Золотое кольцо Москвы», «Золотое кольцо Алтая», «Золотое кольцо Хакасии». Свое «Золотое кольцо» вскоре появится и на Дальнем Востоке.

По городам Золотого кольца России можно буквально проследить историю нашей страны, все этапы её постепенного развития и становления. Немудрено, что каждый год в Россию приезжают сотни тысяч туристов со всего мира, которые направляются в неизвестную им страну исключительно для того, что погрузиться в очарование и поразительную красоту городов Золотого кольца. Здесь историей, славой побед и горечью поражений дышит каждый булыжник. Это поразительно, но туры по Золотому кольцу России в диковинку и многим россиянам, которые за всю жизнь так и не нашли времени прикоснуться к истории своей родины, истории, которая расположена от них буквально на расстоянии вытянутой руки.

Интересно, а когда и как всё началось? Как-то, в уже далекие 1960-е годы журналист Юрий Бычков сел в автомобиль и, выехав из Москвы, прокатился по восьми городам к северо-востоку от столицы. В качестве точек своего маршрута он выбрал те места, где, по его мнению, сохранилось больше всего культурных и исторических достопримечательностей. Маршрут был таким: Москва — Сергиев Посад (в те времена Загорск) — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир — Москва. А затем он опубликовал цикл очерков под общим заголовком «Золотое кольцо России». Каждый очерк был посвящен отдельному городу на пути автора.

Позже по следам Юрия Бычкова власти проложили автобусный маршрут (или, как нынче говорят, тур), взяв придуманное им название. И благополучно катали советских граждан и иностранных туристов вплоть до самого перехода к рыночным отношениям. Маршрут оказался «золотым» и в том плане, что обеспечивал стабильный приток валюты: в советские времена туризм давал до 25% валютного дохода в казну СССР! «Золотое кольцо России» засияло на весь Советский Союз, в 60—70-е годы путёвку невозможно было достать. Потом настали новые времена, и туроператорская деятельность перестала быть монополией государства.

С каждым годом растёт неподдельный интерес к историческому и культурному богатству древнерусских городов, ныне они превратились в крупные туристские центры. Расширяют свои экспозиции музеи, открываются для обозрения новые экскурсионные объекты, созданы даже целые туристские комплексы, во всех городах Золотого кольца отлично развита туристическая инфраструктура.

Всего-то 200 километров от Москвы — и вы попадаете в совершенно другой мир. Нет суеты и дорожных пробок, жизнь размеренна и нетороплива. Понятие времени и расстояния отличны от столичных. Ходить на работу предпочитают пешком — привычка, выработанная годами. Вечером на улицах немноголюдно, жизнь замирает до утра. Жизненный уклад городов, входящих в Золотое кольцо очень схож, несмотря на то, что население одних — 30 тысяч, а других — 600 тысяч.

Как известно, золото бывает всякое — разного цвета, разной пробы. Так же различаются и города Золотого кольца. Есть яркие, броские, а есть внешне неприметные, но очень уютные, по провинциальному добрые, и часто именно в такие города хочется возвращаться вновь и вновь.

Природа центральной России замечательна в любое время года. Путешествие по региону позволяет прикоснуться к самой душе России, ощутить уклад жизни её глубинки. Несметное количество православных монастырей, святынь и храмов, расположенных в Золотом кольце, притягивает большое число паломников.

Район Золотого кольца богат произведениями народного искусства. В музеях представлены образцы старинных художественных промыслов — изделия искусных кружевниц и ювелиров, лаковая миниатюра и финифть, резьба по дереву и кости.

Владимир и Суздаль часто называют «воротами Золотого кольца». И не только потому, что одна из главных достопримечательностей Владимира — древние «Золотые ворота», под сводами которых проходили с победой полки Александра Невского и Дмитрия Донского. Владимиро-Суздальское княжество более 250 лет было центром всего древнерусского мира. Расцвет его пришелся на 12 век, время правления двух братьев-князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

Настоящий средневековый замок, построенный князем Андреем во владимирской слободе Боголюбове, слыл в то время «восьмым чудом света». Был в замке даже свой зоопарк — князь привёз туда первых в России слонов.

К счастью, время пощадило одно из самых необыкновенных творений древнерусской архитектуры — храм Покрова Богородицы на реке Нерль, заложенный по приказу Андрея Боголюбского в память о погибшем сыне. Тысячи людей ежегодно приходят сюда, чтобы поклониться таланту неизвестных зодчих, безупречно выполнивших наказ князя: «Чтобы узревши храм хоть раз, никто не мог сказать, что в жизни его не было счастливых минут».

Города Золотого кольца — наглядная энциклопедия древнерусской архитектуры. Здесь можно увидеть самые интересные образцы зодчества — от шедевров Средневековья и великолепных произведений классицизма до построек авангарда 20 столетия. В 11—12 веках на северо-востоке Руси начался быстрый рост городов, что проявилось в строительстве деревянных укреплений и каменных соборов. Первые каменные храмы тяжеловесны, поражают своей суровостью, но уже в 13 веке появляются церкви, напоминающие романские — изысканные, лёгкие, парящие. Однако, старые образцы не были забыты, а творчески переработаны и использованы в постройках последующих столетий.

Огромное значение для северо-восточной Руси имело развитие монастырского строительства. Обители всегда были не только местами молитвенного служения Богу, но и центрами культуры, просвещения, где веками хранились уникальные произведения национального искусства, ценнейшие собрания рукописей и редких книг.

Обычно каждый город, входящий ныне в Золотое кольцо, имел по несколько монастырей внутри и вокруг себя. В Суздале, например, вся ткань города насыщена монастырскими ансамблями. В 12 веке, в годы расцвета Владимиро-Суздальского княжества, здесь сложилась собственная архитектурная школа. Строительство каменного сооружения в те времена было важнейшим событием почти государственного масштаба.

Самые древние храмы были возведены по указу Юрия Долгорукого — церковь Бориса и Глеба в Кидекше (1152) и Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1157). Искусство белокаменной резьбы достигнет своего расцвета чуть позже. Это Успенский собор (1160) и храм Рождества Богородицы в Боголюбове (1165), церковь Покрова на Нерли (1165), Дмитриевский собор во Владимире (1197), суздальский храм Рождества Богородицы (1225) и Георгиевский в Юрьеве-Польском (1234).

Вплоть до середины 15 века в роскошном Успенском соборе города Владимира принимали великокняжеский титул все московские государи. А знаменитый итальянский инженер и архитектор Аристотель Фьораванти специально приезжал во Владимир посмотреть на «эталонный» храм, чтобы впоследствии выстроить по его подобию главный, Успенский собор Московского Кремля.

В отличие от сооружений Киевской Руси, где применялся кирпич, во владимирско-суздальских и московских сооружениях использовались блоки белого камня. Стимулом к добыче белого камня, так называемого мячковского известняка и доломита, послужило решение Дмитрия Донского окружить Кремлевские постройки каменной стеной. С тех пор Москва и получила свое звание — «Белокаменная».

Природный белый камень с честью выдержал испытания веками. Величественные сооружения уже более восьми столетий воплощают эстетическую самобытность и техническое мастерство русских зодчих. Белые известняки, желтые доломиты, бежевые песчаники придают индивидуальность и строгость фасадам и интерьеру зданий. В камне есть то, на чем всегда останавливается взгляд, изделия из камня неповторимы и индивидуальны. Они являются символом долговечности, прочности и красоты.

Фотографии: Pixabay, Wikimedia Commons.

Путешествия: Асафовы острова

Недалеко от города Юрьевца Ивановской области на левом берегу Волги есть уникальная природная достопримечательность – Асафовы острова. И хотя появились они здесь не так давно, да и то благодаря человеку, место это очень интересное.

 

История

 

В составе архипелага пять песчаных островов общей протяженностью всего 4 км и площадью 65 кв.км. Несмотря на небольшой размер, на островах есть несколько озёр, они являются местом гнездования водоплавающих птиц и носят статус особо охраняемой территории.

 

Острова образовались в результате создания Горьковского водохранилища на месте возвышенности Асафовы (или Осаповы) горы. Кстати, именно так официально и называется архипелаг. Но интересны острова не только своим происхождением и красивой природой. Существуют древние легенды, связанные с этим местом и его необычным названием.

 

Когда-то это была гряда песчаных дюн с резко поднимающимися вверх склонами, поросшими вековыми соснами. А вокруг дюн – болота и густые леса с озёрами. В этих местах жила банда разбойников, предводителя которой звали Асаф. Разбойники грабили богатых купцов и зажиточные монастыри и большую часть награбленного раздавали беднякам. Простой народ любил за это разбойников. Местным властям надоели дерзкие нападения бандитов, и решили они ликвидировать банду. Для этого призвали целый полк солдат. Территорию, где жили разбойники, окружили, разбойничьи пещеры обыскали, но вот предводителя с бандой не нашли. Асаф со своими соратниками ушёл из этих краёв и больше сюда не возвращался. А место, служившее ему приютом, так и прозвали – Асафовы горы. Говорят, на островах зарыты клады, оставленные бандой Асафа.

 

В начале 50-х годов при строительстве Горьковского водохранилища уровень воды в Волге напротив Юрьевца поднялся на три метра. Гряда песчаных дюн стала островами, за которыми закрепилось название Асафовы горы.

 

Архипелаг облюбовали птицы: здесь гнездятся чайки, серые цапли, дикие утки. А вместе с представителями фауны на острова хлынули потоки туристов, охотников, рыбаков, искателей кладов и просто отдыхающих. Сейчас Асафовы острова — популярное место отдыха в Ивановской области.

 

Как добраться

 

Расстояние от Москвы до Юрьевца – 450 км, от Иванова – 168 км. Добраться до города можно из Москвы на автобусе, отправляющемся с Щёлковского автовокзала. Также автобусом до Юрьевца можно доехать из Иванова и Нижнего Новгорода.

 

Асафовы острова находятся в 4 км от Юрьевца. Паромной переправы нет, но в юрьевецком порту можно договориться с рыбаками и владельцами катеров и лодок. Стоимость их услуг – 1000-1500 рублей. Лучше договариваться и переправляться компанией из нескольких человек – так цена для каждого будет меньше.

 

Где остановиться

 

На островах построек нет, поэтому, если вы решили провести здесь несколько дней, привозите с собой палатку.

Если планируете приехать на Асафы всего на один день без ночёвки, для ночлега можно выбрать одну из гостиниц Юрьевца.

 

Советы

 

Кроме продуктов, возьмите с собой питьевую воду, так как на островах нет магазинов. Также лучше запастись дровами для разведения костра или газовой горелкой для приготовления пищи. На архипелаге нет специального места для отходов, поэтому весь мусор нужно забрать с собой.

Путешествия: Город Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — второй по численности населения город России, который часто называют «Северной столицей». Он расположен на северо-западе европейской части страны в восточной акватории Балтийского моря в устье реки Невы. Санкт-Петербург — один из самых потрясающих городов Европы, имеющий огромное историческое и культурное наследие, а также волшебную атмосферу. Это город удивительной архитектуры, романтики и вдохновения, разводных мостов и белых ночей. 

 

Санкт-Петербург имеет великолепный исторический центр, в котором практически каждое здание является произведением искусства и имеет свою историю. Центр города включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, усеян множеством каналов, красивых барочных мостов и самых разнообразных достопримечательностей. Также в Санкт-Петербурге находится один из величайших и старейших музеев в мире — Эрмитаж, который включает огромную коллекцию произведений искусства, сокровищ и древностей. 

 

География и климат

 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе России в 650 км от Москвы. Город раскинулся в устье реки Невы, которая впадает в Финский залив Балтийского моря. Питер построен на болотах Приневской низменности и островах Невской дельты, испещрён каналами и небольшими реками. 

 

Климат  Санкт-Петербурга — умеренный, имеющий черты континентального и морского. Сезоны выражены чётко. Лето прохладное и дождливое. Зимой часто могут быть сильные морозы, туманы и холодные ветры. Благодаря северному расположению в Питере можно наблюдать интересное явление — Белые ночи (когда ночь превращается в сумерки). Белые ночи обычно длятся с середины мая по июнь. 

Погода в Питере очень изменчива. Её капризы стали своеобразной фишкой города и темой многочисленных шуток. Дождь (особенно летом) может начаться в любой момент, даже когда вроде бы ничего его не предвещает. Зимой и осенью Санкт Петербург часто укрывают серые тучи и продувают холодные ветры с Финского залива. Также из-за низменного рельефа существует опасность наводнений. 

 

 

Интересные факты о Питере

 

  • Санкт-Петербург является самым большим городом Европы среди тех, которые не являются столицами государств. 
  • Питер — самый северный среди больших мегаполисов.
  • Северная столица по численности населения занимает в Европе третье место, уступая только Москве и Лондону. 
  • Санкт-Петербург известен своими разводными мостами. Их в городе около 20. Мосты разводят в период с 1.00 до 5.00 для прохода больших судов. Поэтому если Ваш маршрут включает пересечение этих мостов, то лучше уточнить точное время разведения, например, здесь — https://mostotrest-spb.ru/razvodka-mostov.

Один из самых лучших способов познакомиться с Санкт-Петербургом — это совершить прогулку по питерским каналам. Не зря этот город называют «Северной Венецией». В Питере построено более 800 мостов, а общая протяжённость каналов — около 300 км. Система каналов была построена для защиты города от наводнений. Два самых популярных водных пути — канал Грибоедова и Зимний канал. Канал Грибоедова проходит под красивыми мостами и рядом с некоторыми из самых известных достопримечательностей Петербурга. Самый короткий канал города — Зимний. Он проходит у Зимнего дворца. 

 

История

 

Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром I в долине Невы на территории провинции Ингерманландия, отвоёванной у Швеции. В древности (в 7 — 8 веках) здесь жили племена ильменских словен и кривичей. Затем эти территории принадлежали Новгороду и являлись частью торгового пути «Из варяг в греки». 

Санкт-Петербург назван в честь Святого Петра, которого Петр I считал своим покровителем. 

 

История Санкт-Петербурга начинается с даты основания на Заячьем острове Петропавловской крепости. В 1704 году на острове Котлин была основана крепость Кронштадт, а уже через год — Адмиралтейская верфь. В 1712 году Санкт-Петербург стал столицей России. 

 

К середине 18 века множество «петровских» зданий находилось в верхом состоянии, чему способствовали несколько крупных пожаров. В этот период был утверждён новый план развития города, который включал строительство многочисленных зданий и улиц. К концу 18 века в Санкт-Петербурге проживало около 200 000 человек. Город включал более 1200 улиц и переулков, а также более 3 тысяч домов. 

 

В 1824 году в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее наводнение в его истории. В 1825 году на Сенатской площади была совершена попытка государственного переворота, известная как восстание Декабристов. В первой половине 19 века окончательно сформировался архитектурный облик города. В 1836 году между Санкт-Петербургом и Царским Селом была проложена первая в России железная дорога.

 

В 1914 году Санкт-Петербург был переименован в Петроград. В 1918 году, после Октябрьской социалистической революции, Петербург лишился столичного статуса. Столицей государство стала Москва. В 1924 году город был переименован в Ленинград. В 1941 году начинается блокада Ленинграда немецкими войсками, которая является одной из самых трагичных страниц в истории города. Блокада продлилась 900 дней и унесла огромное количество жизней.

 

После окончания Второй мировой войны город восстанавливается и энергично развивается. В 1951 году был основан аэропорт Пулково. В 1955 году была запущена первая ветка метрополитена. В 1991 году городу вернули историческое имя — Санкт-Петербург. 

Как добраться

 

Питерский аэропорт Пулково является одним из крупнейших в России. Он расположен в 20 км к югу от города. Аэропорт связан с метро несколькими автобусными маршрутами. Пулково имеет авиасообщение с большинством крупнейших городов России и Европы.

 

Санкт-Петербург имеет пять железнодорожных вокзалов. На поезде в Питер можно добраться из Москвы, ХельсинкиРигиТаллина, Минска, Киева и других городов. 

Общественный транспорт Петербурга представлен метрополитеном, троллейбусными, трамвайными и автобусными линиями. Метро — самый эффективный транспорт для передвижения по городу. Питерское метро включает 5 линий. Сейчас строится шестая. 

 

Достопримечательности

 

Санкт-Петербург имеет потрясающее разнообразие достопримечательностей, исторических мест и памятников культуры, часть которых включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посетить великолепные музеи и роскошные дворцы, мощные крепости и просторные площади, увидеть старинные церкви, разводные мосты и Белые ночи, прогуляться по красивым набережным и старым улочкам, где можно почувствовать атмосферу настоящего Питера.

 

Эрмитаж 

 

Эрмитаж — один из самых крупных и известных музеев мира (второй по величине художественный музей после Лувра в Париже). Представляет собой огромный музейный комплекс, состоящий из 6 зданий, архитектурной доминантой которого является Зимний дворец. Эрмитаж — внушительный музей-дворец, который содержит более  3 000 000 экспонатов, охватывающих все грани искусства, истории и археологии.

В его роскошных интерьерах собрана самая большая в мире коллекция картин, среди которых можно увидеть шедевры Рембрандта, Леонардо, Микеланджело, Рубенса. Помимо экспонатов французского неоклассического и импрессионистского искусства, фламандского барокко и итальянского ренессанса, в музее хранится впечатляющая коллекция русского искусства, египетских древностей и археологических находок со всего мира. 

Узнать стоимость билетов в Эрмитаж и купить электронные билеты можно на официальном сайте музея — https://www.hermitagemuseum.org

Эрмитаж был основан во второй половине 18 века Екатериной II. До 1852 года музей был закрыт для широкой публики. Основная экспозиция размещена в роскошном здании Зимнего дворца. Это великолепное здание в стиле барокко было построено по проекту Бартоломео Растрелли по заказу Екатерины II. Строительство дворца была начато в 1754 году и завершено в 1962 году. До 1904 года Зимний дворец являлся официальной резиденцией российских императоров.

 

Дворцовая площадь 

 

Дворцовая площадь — главная городская площадь Санкт-Петербурга. Это просторное общественное пространство, расположенное перед зданием Зимнего дворца. Площадь окружает великолепный архитектурный ансамбль 18 — начала 19 века. В центре находится Александровская колонна, установленная в первой половине 18 века в честь победы над Наполеоном. Колонна выполнена из цельного куска красного гранита и имеет высоту 47 метров. Размер Дворцовой площади — 5.4 га. 

Дворцовая площадь являлась эпицентром многих важных исторических событий. В 1879 году здесь было совершено покушение на Александра II, а в 1917 году взятие штурмом Зимнего дворца послужило началом Октябрьской революции. 

 

На противоположной стороне от Зимнего дворца находится внушительное здание Главного штаба, построенное по проекту Карла Росси в 1829 году. Раньше здесь располагались жилые дома, но они слабо вписывались в архитектурный ансамбль главной площади Петербурга. Два крыла Главного штаба соединяет внушительная триумфальная арка, посвященная победе в Отечественной войне 1812 года. Арка увенчаны скульптурой богини победы Ники, которая управляет шестёркой лошадей.

 

Петропавловская крепость 

 

Петропавловская крепость — одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, уникальный памятник архитектуры и инженерии. Это фортификационное сооружение на Заячьем острове было заложено Петром I в 1703 году и фактически является первым «камнем» нового города (дату основания крепости принято считать днём основания Петербурга). Интересно, что крепость никогда не знала военных действий. С 18 века до 20-х годов 20 века в стенах Петропавловской крепости располагалась тюрьма. С 1924 года это сооружение является музеем. 

Ежедневно в 12.00 с бастиона Нарышкина происходит выстрел из специальной пушки. 

 

Символом крепости и самой значимой её достопримечательностью является собор Святых Петра и Павла с высоким шпилем, на вершине которого установлена фигурка ангела. Это выразительная церковь в стиле барокко является усыпальницей всех правителей Российской империи, начиная с Петра I. Собор был построен по проекту Трезини в период с 1712 по 1732 годы. Рядом с собором расположена Великокняжеская усыпальница, построенная в конце 19 века и предназначенная для некоронованных представителей династии Романовых.

Интересным объектом также является монетный двор. Это старейшее промышленное предприятие Петербурга, основанное в 1724 году и один из крупнейших центров по чеканке монет в мире. Считается, что монетный двор построен по проекту Антонио Порто.

 

Васильевский остров 

 

Васильевский остров — небольшой остров в историческом центре Санкт-Петербурга площадью около 11 км2. Расположен в устье Невы и соединён с центром города двумя разводными мостами (также он соединён мостами с островом Декабристов и Петроградской стороной). Васильевский остров известен красивой архитектурой, музеями и парками. Здесь находится Меншиковский дворец — шедевр архитектуры петровского барокко. Это первое каменное здание Санкт-Петербурга, которое построил ближайший сподвижник Петра I, граф А.Д. Меншиков. 

 

Андреевский собор

 

Андреевский собор — памятник архитектуры на Васильевском острове, построенный во второй половине 18 века. Эта церковь в стиле барокко, которая имеет красивый резной иконостас. 

 

Невский проспект 

 

Невский проспект — парадная улица Петербурга протяженностью 4.5 км, богатая великолепной архитектурой барокко и классицизма. Пересекает Мойку, канал Грибоедова и Фонтанку. Невский проспект был образован во втором десятилетии 18 века и включает более 200 красивых исторических зданий и несколько знакомых достопримечательностей:

  • Адмиралтейство — внушительное здание в стиле классицизм с высоким изящным шпилем, на вершине которого установлен кораблик. Адмиралтейство является одним из самых значимых исторических зданий Санкт-Петербурга и символом богатой морской истории России. Здание было основано в 1711 году и значительно перестроено в первой половине 19 века по проекту архитектора Андреяна Захарова. Сейчас здесь располагается морской музей и командование ВМФ России. 
  • Строгановский дворец — шедевр русского барокко, построенный в середине 18 века. 
  • Аничков мост — один из самых красивых мостов Петербурга, известный своими скульптурами. Состоит из трёх арок и пересекает реку Фонтанку. Мост назван в честь инженера-подполковника Михаила Аничкова, который руководил строительством на этом месте первого инженерного сооружения. Современный мост был построен в первой половине 18 века и реконструирован в начале 19 столетия.

 

  • Аничков дворец — один из императорских дворцов, построенный по проекту Франческо Растрелли по приказу Елизаветы Петровны в первой половине 18 века. Дворец сочетает в себе архитектуру барокко и классицизма. 

 

Казанский собор 

 

  • Казанский собор — внушительная церковь в стиле ампира и классицизма с грандиозной колоколоннадой, основанная во втором десятилетии 19 века для хранения ценной реликвии — иконы Божией Матери Казанской. Казанский собор был построен по приказу императора Павла I и является одним из крупнейших храмов Петербурга. Церковь спроектирована по образу собора Святого Петра в Римеи имеет красивый интерьер с множеством колонн. Здесь покоится знаменитый полководец Михаил Кутузов. 
  • Александро-Невская лавра — мужской монастырь, основанный Петром I в 1713 году. Здесь хранятся мощи Александра Невского. Лавра представляет собой комплекс религиозных сооружений в стиле раннего классицизма, большинство из которых построено во второй половине 18 века при Екатерине II. Архитектурной доминантой монастыря является Троицкий собор — однокупольный храм с двумя башнями. Его самой ценной реликвией является полуторатонный барочный мемориал (т.н. рака) Александра Невского, выполненный из серебра. 
  • Александринский театр — драматический театр, один из старейших в России. Является одним из культовых культурных сооружений Петербурга. Александринский театр был основан в 1756 году. 
  • Магазин Елисеевых — здание начала 20 века, шедевр архитектуры модерн. 

 

Петергоф 

 

Петергоф — шикарный ансамбль дворцов, великолепных садов и фонтанов, основанный Петром в 1705 году и построенный по образцу французского Версаля. Расположен в 30 км от Петербурга на берегу Финского залива. Петергоф являлся загородной резиденцией российских императоров и поражает атмосферой роскоши. Самой известной его достопримечательностью является «Большой каскад» — группа из 64 фонтанов. Фонтанов в Петергофе более 170. Они питаются подземными водами и некоторые из них являются настоящим произведением искусства.

 

Архитектурный облик Петергофа формировался на протяжении 18 и 19 столетий. Главным зданием комплекса является Большой Петергофский дворец, построенный в 1714—1725 годах и перестроенный в стиле верстальского барокко при Елизавете Петровне. К югу от дворца находится Верхний сад с прудами и фонтанами, занимающий площадь в 15 га. На берегу Финского залива находится потрясающий Нижний парк (102 га) во французском стиле с Большим каскадом, оранжереей и несколькими дворцами. 

 

Храм Спаса на Крови 

 

Храм Спаса на Крови — одна из самых красивых церквей Петербурга, расположенная на набережной канала Грибоедова. Это яркое сакральное сооружение в традиционном стиле русской религиозной архитектуры, построенное по приказу Александра III на месте, где был смертельно ранен его отец Александр II. Строительство храма было начато в 1883 году и закончено через 24 года. Открывал храм уже Николай II. 

 

Храм Спаса на Крови построен по проекту Альфреду Парланде. В его архитектуре явно прослеживается подражание собору Василия Блаженного в Москве. Внутри храм украшен потрясающими мозаиками и росписями. В период революции церковь использовали как склад для овощей. Во Вторую мировую войны здесь располагался морг. Реставрация храма и восстановление его исторического облика заняло 30 лет. 

 

Исаакиевский собор

 

Исаакиевский собор — крупнейшая в мире православная базилика и одно из культовых сооружений Санкт-Петербурга. Храм был закончен в 1858 году и имеет великолепный неоклассический фасад. Здание представляет собой крестово-купольную базилику высотой 101,5 м. В архитектуре выделяется впечатляющий главный купол, имеющий диаметр почти 26 метров. Снаружи церковь облицована серым мрамором и украшена скульптурами. С каждой из сторон расположены портики. Внутри стены храма облицованы белым итальянским мрамором и украшены росписями. 

 

Мариинский театр

 

Мариинский театр — одно из самых известных культурных объектов Санкт-Петербурга. Театр расположен в великолепном здании, которое является шедевром неоклассической архитектуры с элементами неовизантийского дизайна. Мариинский театр был основан в конце 18 века Екатериной Великой. Но свое здание театр получил только во второй половине 19 века. 

 

Крейсер Аврора 

 

Крейсер Аврора — бронированный военный палубный крейсер, спущенный на воду в 1900 году. Участвовал в русско-японской войне 1904–1905 гг. и «пережил» Цусимскую битву. Крейсер Аврора является символом Октябрьской революции. Выстрел его пушки послужил сигналом к штурму Зимнего дворца. Сейчас корабль является частью экспозиции военно-морского музея. 

 

Медный всадник 

 

Медный всадник — один из символов Санкт-Петербург и самый известный памятник Петру I. Это впечатляющая бронзовая скульптура, установленная на Сенатской площади в 1782 году. Автором памятника является французский скульптор Фальконе. Интересно, что голову Петра вылепила его ученица. 

 

Кунсткамера 

 

Кунсткамера — музей редкостей и диковинок, основанный в 1714 году Петром I. Это первый общедоступный музей в России, первые экспонаты которого Пётр привозил лично. Кунсткамера расположена в красивом здании в стиле петровского барокко, построенное на стрелке Васильевского острова. К сожалению, большая часть оригинальной коллекции была уничтожена сильнейшим пожаром в 1747 году. Сейчас Кунсткамера носит название музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. 

Кронштадтская крепость

Чумной форт — один из символов Кронштадта

 

Кронштадтская крепость — первое фортовое фортификационное сооружение в России. Крепость была заложена Петром I в 1723 году и на протяжении своей истории надёжно защищала Петербург с моря. Когда-то на её вооружении стояло более 300 пушек и 250 орудий, контролировавших фарватер. Разоружение крепости произошло в 1965 году. До нашего времени неплохо сохранился только Северный вал и форты. 

Другие достопримечательности и интересные места Санкт-Петербурга

 

Смольный 

 

Смольный — женский монастырь, основанный по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году на месте одноимённого дворца. Монастырь начали строить по проекту Растрелли. Архитектор задумывал построить здесь огромный собор с высокой колокольней. Но проект так и не был завершён при жизни Елизаветы. Во время правления Екатерины II монастырь стал использоваться как институт благородных девиц. Полностью достроен монастырь был в период правления Николая I. Его собор имеет яркую архитектуру барокко и считается одним из главных долгостроев Петербурга (его строили почти 90 лет). 

 

Чижик-пыжик 

 

Чижик-пыжик — крошечный памятник на набережной Фонтанки, установленный в 1994 году. Интересно, что эта небольшая скульптура является очень популярной среди туристов. Например, есть традиция бросать монетки на маленький постамент и загадывать желание. Если монетка не упала, то желание сбудется. 

Чижик-пыжик неоднократно был украден. Несколько раз его возвращали. Последний раз так и не нашли и установили копию. 

 

Нарвские триумфальные ворота

 

Нарвские триумфальные ворота — великолепный бронзовый памятник архитектуры в стиле ампир, украшающий площадь Стачек. Был построен в первой половине 19 века в память о героях Отечественной войны 1812 года. 

 

Сампсониевский собор

 

Сампсониевский собор — одна из старейших церквей Санкт-Петербурга, впервые упомянутая в 1709 году. Нынешнее здание в стиле барокко построено между 1728 — 1740 гг. по проекту Трезини. 

 

Владимирский собор 

 

Владимирский собор — православный храм на одноимённой площади с отдельно стоящей колокольней. Был построен во второй половине 18 века в стиле, переходном от позднего барокко к раннему классицизму. 

 

Собор Святых Петра и Павла 

 

Церковь Святых Петра и Павла — старинная лютеранская церковь, которая практически является ровесником Санкт-Петербурга. Она была основана в 1704 году. Первое здание было построено в стенах Петропавловской крепости. Затем церкви был выделен участок земли на Невском проспекте. Текущее здание в стиле позднего классицизма и элементами неороманского стиля было построено в первой половине 19 века. К сожалению, в советский период храм потерял большую часть своего оригинального внутреннего убранства.

 

Морской собор 

 

Морской собор в Кронштадте — впечатляющий собор в неовизантийском стиле, построенный в начале 20 века. Интерьер церкви выполнен по образцу храма Святой Софии в Стамбуле

 

Соборная мечеть       

 

Соборная мечеть — впечатляющее религиозное сооружение начала 20 века с двумя 48-метровыми минаретами, впечатляющим порталом и куполом, украшенным голубой керамической плиткой. 

 

Хоральная синагога 

 

Хоральная синагога — крупнейшее еврейское религиозное сооружение в России и второе по величине в Европе. Синагога построена в конце 19 века в неомавританском стиле. 

Шуя. История древней столицы Белой Руси

 

О начале Шуи – города, или, как сказано в древних грамотах, пригородка, сказано в Никоновской летописи под 1539 годом. Шуя — один из самых древних городов и была когда-то столицей Белой Руси. Но именно с середины XVI века город ведет своё летосчисление.

Древнее поселение на месте Шуи основали, вероятно, финно-угорские племена чудь и меря, и название его может происходить от финского слова «суо» – болото, озеро, болотистая местность. Согласно другой версии, «шуя» — славянское слово и означает «левая сторона». По течению реки Теза город действительно находится на левом берегу.

История

Посад Шуя был известен и до 1539 года. Тогда он назывался Борисоглебская слобода — по одноименной церкви, находившейся здесь.

шуя
Улица в центре Шуи
Фото: ivteleradio.ru

О Борисоглебской слободе есть легенда. Митрополит Московский Алексий, проезжая мимо селения в Золотую Орду для врачевания ханской жены, спросил бывших при нём людей: «Что это за место?». Ему ответили, что это Борисоглебская слобода. После этого он, обратясь к посаду, будто бы благословил его следующими словами: «На месте сем возникнет и умножится богатством город Шуя».

Что город Шуя раньше назывался Борисоглебской слободой, доказывает и грамота Ивана Грозного, данная в 1574 году боярам Лазаревым. Там говорится, что поместье Лазаревых находилось близ самой Шуи в «Борисоглебском или Шуйском стану».

Во время разделения Руси на княжества Шуя сначала относилась к Ростовскому княжеству, а затем к Суздальскому. Считается, что потомки князей Суздальских, получив в удел Шую, стали называться князьями Шуйскими. Так, историк Устрялов в своей родословной таблице князей Шуйских прямо производит их от князей Суздальских Василия Кирдяпы (1407 год) и его сына Юрия. От последнего был сын Василий Юрьевич. Он-то первый и стал называться князем Шуйским.

Шуйским был и Василий Иванович — последний царь из рода Рюриковичей (годы правления 1606-1610). После него на российский престол взошла династия Романовых.

Страдала Шуя, как и другие русские города, от врагов. В 1539 году в числе потерпевших от набега Казанского хана Сафа-Гирея упомянута и Шуя — она была разграблена.

В 1548 году царь Иван Васильевич Грозный отдал городок Шую в кормление боярину Игнатию Борисовичу Голохвастову, а в 1549 году после смерти Сафа-Гирея Иван Грозный предпринял поход на Казань, и один из его передовых полков собирался в Шуе из шуян.

шуя
Вид на Воскресенский собор

В 1565 году Иван Грозный разделил всё государство на опричнину и земщину. 19 городов, в том числе и Шую, с их волостями и доходами он объявил своей собственностью. Выбрал тысячу телохранителей из князей, дворян и боярских детей и дал им поместья в своих городах, а тамошних владельцев пересилил в другие места. В 1572 году по духовной грамоте Ивана Грозного Шуя переходит в наследство его сыну Фёдору.

В XVII веке в Шуе было немало усадеб русской знати: бояр и князей Черкасских, князей Д. М. Пожарского, И. И. Шуйского, Г. С. Куракина, И. И. Гундорова, княгинь А. П. Скопиной-Шуйской и М. И. Борятинской и других. Большинство из них назывались «осадными дворами», поскольку представляли собой небольшие крепости, способные вести самостоятельную оборону. В августе – сентябре 1738 года в Шуе проживала дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Она любила охотиться в местных лесах.

Ремесленные традиции

В 1781 году императрица Екатерина Великая издаёт указ об образовании Владимирского наместничества и утверждает герб города Шуи. Старинный герб представлял собой щит, разделённый на две части. В верхней стоящий на задних лапах львиный леопард – символ губернского города Владимира. А в нижней части –  кусок мыла. Почему? Одним из самых древних местных промыслов было мыловарение. На Борисоглебскую ярмарку съезжались специально за шуйским мылом со всех концов Руси. Поэтому на шуйском гербе императрица повелела изобразить «на красном поле брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы».

Много было здесь и кожевенных, и овчинно-шубных мастерских. Ещё при Петре I шуяне выполняли заказы на изготовление полушубков и рукавиц для армии, на поставку кожи для казённых нужд. Зажиточные мастера не только имели городскую артель, но и развозили материал по деревням, где на них работали крестьянские семьи. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов около 1200 швецов (то есть портных), работавших в Шуе и уезде, еженедельно поставляли в армию до 15 тысяч полушубков.

На Всероссийской выставке кустарной промышленности в 1902 году обратили на себя внимание изделия мещанина из Шуи В. Н. Фролова. Он с небольшой артелью шил полушубки для флота, снабжал ими далёкий Сахалин, торговал в Москве и Петербурге, вывозил крупные партии в Польшу. Шкуры закупал на Колывань, в Семипалатинск, Акмолинск. Годовая выручка его мастерской достигала почти 12 тысяч рублей. Ремесло было наследственным, семья занималась им более сорока лет.

шуя
Высота колокольни Воскресенского собора — 106 метров
Фото: azbyka.ru

Издавна Шуйско-Ивановский округ славился производством льняных тканей. Этим заинтересовался Пётр I. В 1720 году по его указу в соседнем с Шуей селе Кохме голландский мастер И. Тамес устроил первую полотняную мануфактуру. Часть денег дала казна, часть вложил сам Тамес, остальное добавило «кумпанство» местного купечества. Шуяне быстро оценили выгоды нового предприятия, и в 1755 году купец Я. Игумнов открыл полотняную фабрику в самой Шуе. Ему покровительствовал Р. Л. Воронцов, став Владимирским наместником. По преданию, он приезжал в Шую, чтобы наблюдать за развитием фабричных дел. За Игумновым последовали Шиловы, Корниловы, Носовы, Холшевниковы, и к середине XIX века в Шуе работало 17 различных ткацких фабрик и 8 ситценабивных. Даже сейчас шуйские ткани и изделия из них высоко ценятся.

Архитектурные традиции

Архитектуру Шуи определяли храмы. К 1917 году в городе было двадцать церквей. Шедевром русского зодчества первой половины XIX века считается комплекс Воскресенского собора с его всемирно известной 106-метровой колокольней — первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. В 1891 году на третий ярус колокольни подняли седьмой по величине колокол в России весом 1270 пудов. Он был отлит в Москве на средства крупнейшего фабриканта М. А. Павлова. С 1991 года Воскресенский собор является подворьем Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря — шуйской православной обители, известной с 1425 года.

В 1922 году большевистские власти Шуи по указанию из Москвы приступили к изъятию церковных ценностей, в том числе освящённых предметов, которые использовали священнослужителя при службах. 15 марта 1922 года прихожане и священники Воскресенского собора вышли на Соборную площадь, чтобы защитить храм от разграбления. Для подавления народного выступления власти применили военную силу. По людям, в том числе женщинам и детям, был открыт пулемётный огонь. Четверо шуян и среди них девочка-подросток были убиты на месте.

Острова Соловецкого архипелага

В расположенный в Белом море Соловецкий архипелаг входят шесть крупных и более ста маленьких островов. Соловецкие острова, или Соловки являются особо охраняемой территорией — это Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, который в 1992 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Путешествие на Соловки начинается с Большого Соловецкого острова, куда причаливают все суда и приземляются самолёты с Большой земли.

 

Большой Соловецкий остров

Остров не зря называется Большим — он действительно самый крупный в архипелаге: его площадь — 246 кв. км. Здесь расположен посёлок Соловецкий, аэропорт Соловки и жемчужина Русского Севера — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.

 

Монастырь и образовавшийся вокруг него посёлок находятся в юго-западной части острова. К северу, между озёрами Нижний Перт и Пустынное расположен ботанический сад, основанный в 1822 году архимандритом Макарием. Площадь сада — 5 га. Здесь произрастает более 30 видов древесных растений и около 500 видов декоративных, лекарственных и кормовых культур.

 

В посёлке, помимо монастыря, есть и другие достопримечательности: Морской музей, музей ГУЛАГа, Павильон юнги Северного флота. Да и сама северная природа архипелага — сама по себе достопримечательность. Большой Соловецкий остров испещрён озёрами, в одном лишь посёлке их два — Святое и Банное.

Большой Соловецкий остров на востоке соединён дамбой с островом Большая Муксалма. На юго-запад от главного Соловецкого находятся Заяцкие острова, а на северо-востоке остров Анзер.

 

Большой и Малый Заяцкие острова

 

От Соловецкого до Заяцких островов всего два с половиной километра. Добираются до них обычно из бухты Благополучия, от стен монастыря. Катер выходит из гавани и, беря курс на юг, огибает вытянутую цепь небольших возвышенных островков (их всего пять, наибольший из них — Парусный). Каких-нибудь полчаса — и вы уже у Заяцкой пристани, прикрытой от натиска моря кладкой из крупных валунов.

 

Зайцы, Зайчики, как их называют на Соловках, — пятый и шестой острова Соловецкого архипелага площадью 1,25 и 1,02 кв. км соответственно. Оба острова расположены рядом, отделенные один от другого лишь узким проливом.

 

Почва Заяцких островов каменистая. Бессчетное количество валунов самой разнообразной формы и размеров разбросано по островам. Здесь нет озёр, болот, пашен. Предполагают, что когда-то на острове были два-три озера, но потом их затянуло торфяным покровом, и ныне от них сохранились лишь слабо заметные овальные углубления.

 

В центральной части Большого Заяцкого острова возвышается гора Сопка — остатки мощной ледниковой морены. Это холм, почти лишенный растительного покрова и увенчанный на вершине грудами голых камней.

 

Через Заяцкие острова пролегал путь поморов, переправляющихся с одного берега Онежской губы на другой. В середине XVI века соловецкие монахи, оценив прекрасные качества Заяцкой гавани, где нет подводных камней, соорудили здесь каменную пристань и построили на берегу деревянную часовню и кельи со службами.

 

Соловецкие острова в истории

 

7 июня 1694 года Пётр I с небольшой свитой впервые прибыл на Соловецкие острова из Архангельска. В память об этом событии у стен монастыря рядом с пристанью был поставлен крест, над которым позднее воздвигли Петровскую часовню. Второй приезд Петра I на Соловки в 1702 году имел уже гораздо большее значение и последствия. 5 августа русская эскадра в составе 13 кораблей торжественно вышла из Архангельска. Курс лежал на Соловки. В свите Петра вместе с царевичем Алексеем находились все виднейшие вельможи: князья Голицыны, Прозоровский, Черкасский, Хованский, Долгорукий, Урусов, Троекуров, Трубецкой, генерал-адмирал Ф. А. Головин, А. Д. Меншиков, К. А. Нарышкин, дипломат П. П. Шафиров, известный петровский военный инженер В. Д. Корчмин, резидент польского короля в Москве и многие другие лица. На кораблях было около четырех тысяч солдат Преображенского и Семёновского гвардейских полков. 10 августа при переменившемся ветре эскадра перешла к Заяцким островам и стала на якорь на здешнем рейде.

 

За эти дни Петр и его спутники не раз съезжали с кораблей на берег Заяцкого острова и осматривали его. Тогда-то и был отдан приказ о срочной постройке на берегу здешней гавани деревянной церкви в честь Андрея Первозванного, считавшегося покровителем русского флота. Ранним утром 16 августа корабли русской эскадры подняли якоря, поставили паруса и покинули рейд у Заяцких островов, на котором находились почти неделю.

 

В XVIII и XIX веках рядом с церковью у пристани вырос небольшой монастырский посёлок: несколько деревянных домов (в том числе один двухэтажный), сараев и амбаров, а каменная пристань была укреплена. Она стала первой каменной гаванью России.

 

В период Крымской войны Заяцкие острова стали ареной основных событий, связанных с действиями против Соловецкого монастыря крейсировавшей в Белом море английской эскадры.

 

Сейчас на западе Большого Заяцкого острова находится Андреевский скит — та самая церковь Андрея Первозванного, заложенная Петром. А недалеко от него разбросаны загадочные каменные лабиринты.

 

Остров Анзер

 

Середина острова по ландшафту очень напоминает Большой Соловецкий: много поросших густым лесом холмов, которые чередуются с глубокими озерными котловинами. На лугах — высокая душистая трава, на озёрах — спокойные заводи, жёлтые от кувшинок, по обочинам дороги — заросли иван-чая, а в лесу сплошной ковёр черники и голубики, подцвеченный нежно-лиловыми лесными фиалками.

 

Остров Анзер известен давно: он под названием Ванзера упоминается уже в середине XV века, в первых новгородских грамотах Соловецкому монастырю. Во второй половине XVI века здесь жило до семидесяти соловецких монахов, занимавшихся промыслом морского зверя и солеварением.

 

В первой четверти XVII века монах Елеазар, поселившийся на Анзерском острове, основал в живописном месте у южной оконечности Троицкой губы небольшую обитель, где жило около десятка монахов. Царская грамота от 31 июля 1633 года предоставляла Анзерскому скиту независимость, что вызвало негодование соловецких настоятелей; их борьба продолжалась целых полстолетия и закончилась подчинением скита Соловецкому монастырю.

 

В 1634 году на Анзере принял монашество пришедший сюда из Средней России священник Никита — будущий патриарх Никон, сыгравший заметную роль в политической истории русского государства.

 

От мыса Кеньга хорошая дорога ведет в глубь острова. Менее чем через три километра она выходит на большую луговую поляну, посреди которой разбросаны постройки бывшего Троицкого скита: каменная Троицкая церковь (1803 года) с примыкающим к ней вытянутым двухэтажным корпусом келий, над которым возвышается барабан колокольни; поблизости несколько деревянных строений. Значительной архитектурной ценности этот комплекс не представляет, но на фоне окружающего пейзажа весь ансамбль выглядит очень живописно.

 

Отсюда лесная дорога через пять километров приведет к подножью горы Голгофы — самой высокой точки Соловецкого архипелага. Подъем идёт постепенно и поэтому почти не ощущается. Под горой — уютное озеро.

 

На вершине Голгофы бывший духовник Петра I Иов, сосланный на Соловецкие острова, в 1712 году основал небольшой скит. В 1828—1830 году здесь была построена каменная церковь с высокой колокольней. Поднимитесь на верхнюю площадку колокольни — с нее открывается прекрасный вид на раскинувшийся вокруг остров: пушистая зелень леса, жемчужное сияние озёр, жёлтые ленты дорог, а дальше — море и Соловецкий берег.

 

Как добраться

 

Удобнее всего до Соловков добираться из порта города Кеми Архангельской области. В Кемь поезда отправляются из Москвы (4 поезда в день), Санкт-Петербурга (2 поезда) и Петрозаводска (5 поездов). Порт, откуда отправляются суда на Соловецкие острова, находится в 12 км от Кеми, в городке Рабочеостровске.

 

Советы

 

Лучшее время для посещения островов — конечно же, лето. Но основной поток туристов приходится на июль-середину августа. В этот период в отелях и гостевых домах на Соловках нет свободных мест, а цены в кафе и на услуги заметно вырастают. Чтобы поездка на Соловки обошлась в меньшую сумму, лучше отправиться туда в июне. В это время туристов немного.

 

Еще один способ сэкономить на Соловках — не останавливаться в гостиницах, а привезти с собой палатку. На Большом Соловецком острове организован палаточный городок. О своём желании разбить палатку там необходимо уведомить администрацию Соловецкого музея-заповедника. Также по согласованию с администрацией на территории палаточного городка можно использовать маленькие газовые плитки, привезённые с собой, для приготовления еды. Это избавит от регулярных трат на питание в кафе.

Водопад Кивач в Карелии: «Каменный» падун

Карелия – страна лесов, озёр, рек, скал и… водопадов. Ничего удивительного: там, где встречаются реки и скалы, есть и водопады. Или, как называют их в Карелии, падуны. А водопадов-падунов в республике немало. Кивач – самый известный из них, его название на слуху даже у тех, кто никогда в Карелии не был.

 

«Каменный» падун

 

Водопад Кивач не самый высокий, не самый широкий и не самый мощный даже в пределах региона, что уж говорить об огромной стране или Европе. Но именно он стал одной из главных достопримечательностей Карелии. Возможно, потому что его так ярко описал русский поэт Просвещения Гаврила Романович Державин в оде «Водопад». Указом Екатерины II Державин был назначен правителем Олонецкого наместничества, куда он и прибыл в 1784 году. Он прожил там два года, внёс немалый вклад в развитие региона и прославил местную природу в своих произведениях: «Буря», «Лебедь», «На счастие», «Водопад» и других. Описывал он край и в прозе. Так, в своих «Путевых заметка» Державин упомянул несудоходность рек Суна и Шуя «по причине двух Кивачей» и других порогов.

Водопад Кивач в Карелии известен как минимум с середины XVI века. По одной из версий, название его происходит от слова kivi, что на языках вепсов и карелов означает «камень». И хотя эта версия подвергается критике со стороны исследователей, она кажется логичной: в Карелии ландшафты скалистые, и сам Кивач обрамлен базальтовыми выступами. Но считается, что гидроним происходит от финского слова, означающего «мощный».

 

О водопаде

 

Водопад Кивач в Карелии находится на реке Суна примерно в 80 км к северу от Петрозаводска. Общая высота четырёх его ступеней 10,7 метров. Из них 8 метров – высота отвесного падения воды нижней ступени. Слева от основного потока, разделённая скалистым уступом, река Суна образовала неширокий второстепенный поток. Проходя через породы, он разбивается на несколько струй и соединяется с основным руслом реки в месте падения воды нижней ступени Кивача. Высота падения воды второстепенного потока – 7 метров. Общая протяженность водопада от поверхности первой ступени до бассейна нижней – 170 метров.

До середины XX века водопад Кивач был еще больше и стремительнее. В 1930-1950-х годах на Суне не построили каскад из плотин, входящих в систему Кондопожской ГЭС. Река Суна хоть и небольшая, но мощная и порожистая, местами с большими перепадами высот русла. Это делает невозможным судоходство, но отлично подходит для производства необходимой для жизни и хозяйства электроэнергии. Плотины ГЭС (ближайшая к Кивачу – Гирвасская) изменили сток Суны, на некоторых участках река обмелела. Поэтому на Кивач попадает вода лишь с 30 км пути реки – от Гирвасской плотины.

Несмотря на это, водопад Кивач в Карелии считается самым крупным равнинным водопадом России. Он даже входит в число крупнейших равнинный водопадов Европы.

 

Водопад Кивач в цифрах

 

  • 10,7 м – общая высота водопада
  • 8 м – высота нижней ступени
  • 7 м – высота второстепенного потока
  • 170 м – общая протяженность водопада
  •  

Природа

 

Река Суна берёт начало из озера Кивиярви на севере Карелии и бежит до Онежского озера. И хотя она сравнительно небольшая – всего 282 км, считается одной из крупных карельских рек. То расширяясь, то сужаясь вновь, Суна протекает через гряду, образованную выходом магматических вулканических пород, схожих с базальтом. Водопад Кивач образовался как раз в нешироком участке сунского русла. Здесь, стоя на левом берегу у места, где с грохотом вода обрушивается с 8-метровой высоты, видно массивные круто обрывающиеся темно-серые скалы. При этом каменистые сунские берега не назовешь безжизненными – напротив, они густо укрыты лесом.

Любоваться водопадом особенно приятно с середины мая по сентябрь. В это время комфортная температура воздуха не даст замерзнуть от долетающих водных брызг, а пейзаж кажется ярким. Если будет солнечно, есть вероятность увидеть радугу от преломляющихся в солнечных лучах капель воды. Но если хотите увидеть Кивач максимально полноводным, приезжайте в первой половине весны. Из-за таяния снегов уровень воды в Суне повышается, и Кивач становится почти таким же мощным, как до строительства ГЭС.

Совет: когда бы вы ни решили приехать к водопаду, надевайте нескользящую обувь и будьте внимательны, подходя ближе к руслу – камни по берегам очень скользкие, особенно у воды.

Зимой берега Суны плотно укатаны снегом, а воду местами сковывает лёд, через который пробиваются бурные потоки водопада Кивач.

 

Заповедник «Кивач»

 

Водопад Кивач в Карелии находится на территории одноимённого заповедника – одного из старейших в России. Его площадь – почти 11 га. Его создали по инициативе карельских учёных в 1931 году, чтобы защитить местные леса от вырубки, ведь они представляют ценность не только для экологии и жизни человека, но и для науки. Средний возраст деревьев здесь более 100 лет, есть и такие, которым более двух и даже трёх столетий. Такие долгожители встречаются в сосновом в Сопохском бору – он представляет особый интерес для изучения природных процессов и сформировавшейся экосистемы.

Природа заповедника «Кивач» разнообразна. Леса занимают 85% его территории, 10% – водоёмы: две реки, 14 озёр и несколько ручьёв. Есть в заповеднике и болота, на них приходится около 4% территории.

Одна из целей заповедника – экологическое просвещение. Для любителей природы в заповеднике проложены четыре пеших экомаршрута разной протяженности – от 600 м до 7 км.

 

Достопримечательности

 

Конечно, главная достопримечательность заповедника и одна из основных Республики Карелия – водопад Кивач. Полюбоваться им каждый год приезжают сотни туристов. У водопада есть две смотровые площадки – у средней ступени и внизу, недалеко от места сброса воды, откуда видно весь каскад. К смотровым площадкам ведут проложенные дорожки с перекинутыми через отделившееся русло Суны деревянными мостиками. Чтобы дойти до водопада, сразу после входа на территорию заповедника нужно повернуть направо. Если пойти прямо, справа будет мемориал воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Справа дендрарий – ещё одна гордость заповедника. Его основали в 1948 году с научными целями: чтобы выяснить возможность выращивать в Карелии быстрорастущие сорта деревьев и кустарников, пригодных для озеленения городов. И хотя не всё прижилось, сейчас дендрарий насчитывает 43 вида деревьев и кустарников.

 

Сразу за дендрарием расположен небольшой музей камня. Он посвящен геологической истории нашей планеты. Здесь можно узнать, как в течение миллиардов лет формировалась земная кора, увидеть образцы горных пород преимущественно магматического происхождения. Следующий объект – музей природы, который рассказывает о ландшафте, флоре и фауне заповедника «Кивач». В двух залах музея можно увидеть чучела животных и птиц, птичья гнёзда разных форм и размеров, остатки древних каменных орудий труда. В одном из залов расположена диорама, на которой можно рассмотреть многие виды животных и птиц.

 

Режим работы и цены

 

Заповедник «Кивач» работает круглый год, однако часы посещения различаются в зависимости от сезона.

  • С июня по август – ежедневно с 8.00 до 21.00
  • С марта по май – ежедневно с 09.00 до 17.00
  • В сентябре и октябре – ежедневно с 09.00 до 17.00
  • С ноября по февраль – ежедневно с 10.00 до 17.00

Стоимость входного билета на территорию заповедника – 200 рублей. В цену включено посещение водопада, дендрария и музея природы.

Узнать подробную информацию о правилах посещения и возможных экскурсиях (в том числе по экологическим тропам) можно на официальном сайте заповедника.

 

Как добраться

 

Водопад Кивач находится в Кондопожском районе Республики Карелия в 20 км от города Кондопога и в 80 км от Петрозаводска.

На машине добраться до заповедника и водопада проще всего. Ехать нужно по трассе «Кола» в сторону Мурманска до посёлка Сопоха. Далее по указателю повернуть налево. Время в пути – около часа.

На автобусе путь займет около двух часов с учётом пешего участка пути. Рейсовые автобусы из Петрозаводска идут до посёлка Сопоха. Далее по указателю нужно повернуть налево – здесь придется идти 8 км пешком или добираться на попутных авто